Как самому опустить насос в скважину: пошаговый инструктаж

Парадоксы эксплуатации скважины

Перед тем, как рассмотреть принципы работы насосов давайте вспомним основные тонкости эксплуатации скважин.

Каждая скважина содержит обсадную трубу. Обсадная труба никогда, не погружается до дна скважины. Это делается для наиболее качественного пополнения скважины грунтовыми водами.

Существуют скважины, где часть обсадки составляет скальная порода. В таких скважинах обсаживают до максимально возможной глубины в скальной породе. Если же она не поддается бурению, обсадку делают до скальной породы.

После бурения скважину необходимо промыть (прокачать). Как правило прокачкой занимаются сами бурильные организации. Прокачку обычно осуществляют вибрационным насосом, или же скважинным, постоянно взбалтывая крупные частицы в воде, образуя взвесь.

Бурильная организация должна выдать паспорт на скважину, в котором указывается: дебет скважины, диаметр обсадной трубы, глубина скважины, глубина обсадки, зеркало в метрах (глубина до столба воды от поверхности грунта). Однако, встречаются случаи когда таких паспортов не дают. Либо не все параметры указаны (например зеркало). Зеркало воды – считается достоверным, если столб воды стоит более 3-5 суток. В связи с этим не все бурильные компании вносят эту информацию (лучше измерить самому перед покупкой насоса).

Запечатывать скважину рекомендуется только на 4-7 сутки. Дело в том, что если Вам повезло и скважина попала в хороший водоносный слой. После бурения скважина прокачается, но основной столб воды образуется лишь на 3-4 сутки. Большинство любителей приобретают сразу же герметичный оголовок на скважину.  Устанавливают после прокачки на следующий день, а как удивляются на 2-3 сутки, когда проснувшись утром видят столб из обсадной трубы на своем участке. И таких случаев много. А весь секрет таится в том, что за это время грунтовые воды образовали водоносные протоки и вода пошла вверх, а скважина закупорена!!! Что происходит? Результатом нарастания давления, грунтовые воды выдавливают всю обсадную трубу наружу.  

Если Вам повезло попасть в такой водоносный слой. Ждите пока вода прекратит течь. А течь она может даже до 30 дней.

Герметичный оголовок необходим каждой скважине. Назначение этого устройства в повышении  срока службы скважины. Устройства данного вида способствуют повышению дебета скважин. Принцип работы скважинного оголовка  (герметичного оголовка) в создании вакуума (разряжения) внутри обсадной трубы в процессе потребления пользователем воды.  Образованная разряженная область увеличивает скорость пополнения скважины, работая как насос. В результате дебет увеличивается на 10-15%, а водоносные протоки будут периодически прочищаться.

Насос в скважину всегда опускается не до дна скважины, а до конца обсадной трубы. Хотя можно опустить и до дна скважины. Однако, этого делать не рекомендуется, ввиду возможности застревания насоса при необходимости его изъять. Связано это с тем, что расстояния между стенками трубы и насосом обычно не превышают 1-3см. Также близкое расположение насоса у дна скважины приведет к постепенному его засорению песком и другими примесями в процессе эксплуатации.

Если в скважине вода с большим количеством примесей песка или извести, то выходом из такой ситуации станет нейлоновый чулок (обычный женский чулок) и подъем насоса на пару метров выше. Насос помещается в чулок и приподнимается на 1-3м выше старого уровня. Такая уловка позволит защитить Ваш насос от быстрой поломки и уменьшит количество примесей в фильтрах. Единственное чулок необходимо растянуть так чтобы насос легко качал. Дешевле поменять чулок, чем насос 😉

Вспомнив, основные концепции эксплуатации скважин, мы с уверенностью переходим на разновидности насосов, которые часто применяются в скважинах.

Определение оптимальных глубин установки насоса

Практический метод

Практический метод позволяет определить необходимую глубину погружения насоса в ходе монтажных работ по его установке.

Данный метод реализуется следующим образом:

• оборудование опускается на всю глубину водяной скважины на страховочном тросе;
• достигнув дна колодца, после соприкосновения устройство поднимается вверх на 1,5-2 м;
• зафиксировав насос в данном положении, производят проверку его работы, а также качества подаваемой воды;
• при необходимости высота поднятия прибора повторно корректируется;
• при отсутствии недостатков устройство закрепляют в данном положении для последующей эксплуатации.

Метод использования динамической характеристики скважины

Для правильной установки насосного оборудования руководствуются динамическим уровнем — одним из главных параметров скважины. Этот показатель определяет расстояние от поверхности земли до водяного слоя. Причем подразумевается значение, на котором находится вода во время эксплуатации устройства в сезон максимального потребления влаги. Количество выработки непостоянное и может меняться в разные сезоны года и по многим причинам, будь то большие объемы потребления или длительная засуха.

Данный параметр определяет максимально возможное опускание водяного слоя, ниже которого вода не должна опускаться даже в случае наибольшего забора жидкости. Динамическая характеристика указана в паспорте скважины и может меняться в зависимости от типа используемого насосного оборудования.

Контрольные параметры скважины.

Для создания достаточного давления на устройство и его нормальной работы необходимо опускать прибор ниже расчетного динамического уровня не менее чем на 1 м. Чем выше мощность используемого насоса, тем большей должна быть глубина его погружения. В противном случае уровень воды упадет до уровня забора, и устройство может выйти из строя из-за попадания песка, ила или глины.

Но для его применения необходимы основные данные, которые указываются в паспорте скважины:

• динамический уровень;
• статический уровень (расстояние от поверхности земли до поверхности устоявшейся воды);
• дебит (производительность скважины, которая должна быть меньше мощности насосного оборудования).

Устанавливая насосное оборудование, необходимо учитывать ряд стандартных рекомендаций:

производительность погружного насоса не должна превышать дебита скважины, что чревато ее иссушением;
при «верхней» установке прибора желательно использование датчиков сухого хода, что позволяет отключить насос при проседании водяного слоя;
при «нижней» установке важно соблюдать необходимую границу между насосом и дном в 1,5-2 м.

Это позволит не только организовать стабильное водоснабжение, но и обеспечить долгий срок эксплуатации оборудованию.

Схема подключения насосной станции

Чтобы правильно установить насосную станцию своими руками, нужно придерживаться следующего порядка выполнения этой работы:

1. Монтаж начинается с рытья траншеи, в которую будут уложены трубы, подводимые к скважине. При этом нужно позаботиться о том, чтобы станция имела наклонное положение относительно точки забора воды.
2. Далее устраивается проход, через который труба будет подведена в стену здания.
3. На следующем этапе приступают к прокладке труб в траншею.
4. Зачем начинают подключать трубы к насосу.

Обязательным условием, предусмотренным технологией монтажа насоса, является его размещение на специальном основании. Ножки необходимо зафиксировать к основанию, используя анкеры. В результате можно будет обеспечить повышенную устойчивость конструкции. Чтобы свести к минимуму вибрации, насос нужно установить на резиновый коврик.

Подключение насосной станции своими руками в частном доме с выносным эжектором выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Первым этапом является установка эжектора. Последний имеет исполнение в виде литого чугунного узла, предусматривающего отверстия для соединения. Обычно у него имеется три подобных выхода.
2. Далее в нижней части этого узла подключают фильтр грубой очистки, имеющий вид сетки.
3. На следующем этапе потребуется сгон подходящей длины, который соединяют с раструбом из пластика в верхней части узла.
4. Сгон состоит из двух частей, у которых, в свою очередь, имеются отдельные переходники. Поэтому выбирать необходимо такой вариант его исполнения, чтобы он соответствовал необходимому диаметру.
5. После этого к выходу сгона крепят бронзовую муфту, при помощи которой будет создан переход к полиэтиленовой трубе.
6. Чтобы все соединения были герметичными, рекомендуется использовать лен или ленту- уплотнитель.
7. После этого начинают укладывать трубы в выкопанную траншею. Причем их глубина размещения должна быть меньше уровня промерзания грунта.
8. Когда траншея будет готова, в нее укладывают трубы таким образом, чтобы остался запас. В качестве обсадной трубы рекомендуется применять оголовок или колено с плавным углом.
9. Для крепления трубы и эжектора используется муфта.
10. Нужно взять нижний конец трубки и соединить его с коленом перпендикулярно, после чего опустить. Для обеспечения герметичности свободное пространство заполняется монтажной пеной. Далее труба монтируется к переходнику 900 и к трубопроводу.
11. После того как монтаж эжектора будет завершён, его погружают на требуемую глубину в месте, где будет производиться забор воды. Этот параметр определяется еще до проведения работ по установке. Как правило, его выбирают на уровне, соответствующем верхней линии обсадной трубы.
12. В завершение к обсадной трубе крепят оголовок, для чего применяется сантехнический армированный скотч.

Ошибки при монтаже

В процессе установки насосной станции существует риск совершения ошибок:

• Чтобы избежать проблем, трубы для монтажа должны иметь большую по сравнению с расчетной величину. Подобный запас позволит компенсировать изгибы, повороты и толщину фундамента в том случае, если местом монтажа станции является помещением в доме.
• Для закручивания деталей рекомендуется использовать только ключ. Если пытаться выполнять эту операцию вручную, то есть риск появления впоследствии течи.
• Особенно нужно быть внимательным к гидроаккумулятору. В нем давление должно находиться как минимум на уровне 1,2-1,5 атмосфер. В случае падения давления ниже указанной отметки необходимо использовать соответствующие устройств — компрессор или автомобильный насос, которые помогут восстановить требуемое давление.

Установка насоса в скважину своими руками

Если вы будете делать эти работы своими силами у вас встанет вопрос, на какую глубину нужно погрузить насос? Эту информацию вы можете найти в паспорте на вашу скважину. Советую строго придерживаться данной рекомендации по установке насоса, чтобы не давать повода в отказе на гарантию в случае возникшей неисправности или аварийной ситуации. При наличии паспорта на скважину все становится просто и понятно.
А если у Вас есть скважина, но по каким-то причинам нет паспорта (например, купили участок, на котором уже существует скважина, а паспорт утерян и т.п.) и нет данных по скважине, естественно нет гарантии на скважину, которую можно потерять, потому вы можете смело экспериментальным путем попытаться  установить насос на нужную глубину своими силами, следуя нашим советам и рекомендациям.

Как узнать уровень воды в скважине и ее дебит

1. Сперва надо узнать статический уровень в скважине. Для этого берем надежный трос Ø 2-3 мм или крепкую веревку Ø до 5 мм (можно бельевую) достаточной длины. Привязываем груз лучше стальной цилиндр, размером примерно Ø 30-50 мм длиной 100-150 мм. Крепить его нужно надежно, например, за ушко (как нитка в иголку). Для этого нужно с торца цилиндра приварить гаечку диаметром примерно 8-10 мм. После этого груз начинаем опускать в скважину ( не очень быстро). Когда вы услышите хлопок – это будет вода (не перепутайте хлопок со стуком – это может быть обсадная труба меньшего диаметра), после чего делаем отметку на веревке. Перемерив веревку, узнаем, сколько метров до зеркала воды – это будет статический уровень вашей скважины.

2. Затем берем насос. Если покупаем насос, значит не очень дорогой, потому что скважина может быть не рабочей, а риск, что насос застрянет, и вы его можете потерять, существует. Надежно соединяете насос с водоподъемной трубой, насос страхуем той же веревкой или тросом. Опускаем насос на глубину 3-5 метров ниже статического уровня. Включаем насос. Насос работает, и вода льется, значит все хорошо. Откачиваем скважину до чистой воды.
А если вам не повезло, и через короткое время 1 – 5 мин., вода закончилась, то поступаем следующим образом: опускаем насос ниже, примерно еще на 3-5 метров, и снова включаем. Повторяем эту процедуру до тех пор, пока не будет не прекращающейся струи воды.
Если опустить ниже насос невозможно, а вода все же заканчивается, значит, еще попытайтесь, сделать так – приподнимите насос на 3 метра и зафиксируйте его.  Может быть, производительность вашего насоса больше дебита скважины, и он просто выхватывает воду (слабый приток). Чтобы это проверить ставим на конец водоподъемной трубы кран Ø 3/4″ , который постепенно прикрываем, как бы поджимаем воду до получения устойчивой струи. Затем берем мерную емкость, например ведро объемом 10 литров. Замеряем, за сколько секунд оно наполнится водой, после чего нехитрыми арифметическими подсчетами узнаем производительность метров кубических в час. Это и будет дебит скважины.

3.Остается вам выяснить динамический уровень скважины. Для этого, каждые 10 минут приподнимаем насос на 3-5 метров и делаем  это до тех пор, пока не увидим неустойчивую подачу воды. Это и есть динамический уровень вашей скважины.

Тестирование системы

Проверить работу системы водоснабжения нужно в обязательном порядке перед непосредственным подключением насосной станции к источнику воды. Чтобы избежать неожиданных неприятных моментов на этом этапе, необходимо соблюдать несколько правил.

Полноценная работа оборудования возможна только после полного окончания монтажа наружного водопровода и установки внутренней разводки. Проверку системы можно проверять магистралью для полива, предварительно отключив кран внутренней части.

Подготовка оборудования выполняется в следующем порядке:

• Откручивают крышку гидроаккумулятора и с помощью воронки наполняют емкость водой. Чтобы заполнить водой насос и прилегающие трубы, потребуется около 15 литров воды.
• Крышку горловины плотно закрывают.
• Выполняют проверку параметров давления в гидроаккумуляторе, при недостаточных значениях давление нагнетают компрессором.
• Открывают запорную арматуру на подающих трубах и пускают воду в систему.
• Подключают оборудование к электрической сети. С началом работы мотора вода постепенно заполнит все участки водопроводной системы. После полного удаления воздуха из системы кран можно закрыть.

При достижении определенных параметров давления (чаще всего производитель выставляет 3 атмосферы) в правильно установленной системе срабатывает реле давления, которое должно отключить подачу воды.

После успешного тестирования системы водоснабжения выполняют завершающие мероприятия, включая окончательное закрепление труб внутри дома и обратную засыпку внешней части водопровода.

Как самостоятельно опустить насос в скважину: порядок работ ↑

Чтобы правильно опустить устройство в скважину, необходимо выполнить следующие операции.

Очищаем скважину от мелких частичек загрязнений и песка, прокачиваем. Внимательно осматриваем насос. Нам нужно убедиться в бесперебойной работе клапана, эффективности вращения вала и надежности всех креплений. Обязательно контролируем целостность кабеля и электрической проводки. Уточняем величину зазора между обсадной трубой и рабочей частью насоса. Если он меньше более чем на 5 мм, монтаж прибора производить нельзя.

Устанавливаем треногу или автомобильный кран, которые обычно используются при опускании насоса в скважину. Прежде чем опустить прибор, нужно его подготовить. Подготовка заключается в закреплении троса, электрического кабеля и водопроводной трубы, соединенных с насосом, в единый рукав. Это предотвратит заклинивание оборудования внутри скважины. Скрепляют элементы пластиковыми хомутами с шагом 75-130 см.

Первое крепление делаем в 20-30 см от патрубка насоса. Участки кабеля, которые соприкасаются с хомутом, лучше всего обернуть листовой резиной. При этом нужно следить, чтобы хомут надежно фиксировал резину, но не был чрезмерно затянут, иначе он может повредить изоляцию.

Удобнее всего опускать насос при помощи автомобильного крана или треноги

Процедура проводится очень плавно и осторожно, без резких движений. Стараемся не ударять оборудование о стенки обсадной трубы

Если это невозможно, то придется еще до начала спуска прибора дополнительно защитить его корпус. В процессе опускания устройства оно может наткнуться на преграду и остановиться. В этом случае немного поднимаем насос, а затем продолжаем спуск, слегка поворачивая его в обсадной трубе по часовой стрелке.

Достигнув нужной глубины, закрепляем водопроводную трубу на адаптере. Конец стального троса запаиваем при помощи термомуфты, чтобы он не распушился. Через полтора часа после спуска оборудования в воду, проводим контрольный замер сопротивления обмотки двигателя насоса и изоляции кабеля. Если монтаж проведен правильно, показатели будут соответствовать нормативным.

Проводим пробный пуск. Используем для этого специальную автоматическую станцию, которая нивелирует негативное влияние на обмотку электродвигателя возможных перегрузок или короткого замыкания. После пуска измеряем подаваемую нагрузку, которая должна соответствовать параметрам, указанным в технической документации к прибору. Если показатели больше нормативных, задвижку на выходе скважины закрываем и выполняем добавочный отпор, доводя тем самым показатели до оптимальных значений.

Если насос уперся в препятствие, его необходимо немного поднять вверх, затем продолжить спуск, вращая оборудование по часовой стрелке

Спуск насоса в скважину – сложное и ответственное мероприятие. Оно требует большой точности, аккуратности и мастерства. Можно, конечно, внимательно прочитать инструкцию и попытаться сделать все самостоятельно, однако риск столкнуться с проблемами очень высок. Если насос застрянет в обсадной трубе, а это случается достаточно часто, извлечь его будет крайне сложно, что повлечет за собой дополнительные расходы и потерю времени. Поэтому тем, кто не имеет опыта проведения таких работ, лучше обратиться к профессионалам, которые быстро и качественно выполнят все необходимые манипуляции.

На какую глубину опускать насос в скважину

Вам не нужно думать, на какой глубине установить насос в скважине, эта информация содержится в техническом паспорте, который вам выдала буровая организация. Это крайне важный документ и вы должны четко придерживаться того, что там написано.
Обычно максимальная глубина погружения насоса не более 5 метров ниже динамического уровня воды в скважине. Динамический уровень — это минимальный уровень воды при откачке. Оптимальная глубина опускания насоса в скважину примерно 3 метра ниже динамического уровня.
Следовательно, подвесив насос на такой глубине, он всегда будет под водой, не будет выхватывать воздух, и все будет работать как часы.Кроме того, при такой установке насоса в скважину, он стоит вверху, а приток воды идет снизу, значит, вся вода в скважине работает, она постоянно обновляется и не успевает застояться. Если установить насос слишком глубоко, то он будет качать воду, которая идет снизу, а вода вверху будет застаиваться.
Ставьте так, как указано в паспорте на скважину!

Вас заинтересует:

Прокачка скважины после бурения

Какой насос лучше для скважины 40 метров

Лучшие вибрационные насосы для скважин

Трехфазные глубинные насосы для скважин

Погружной вибрационный насос для скважины

Насос для скважины 90 метров

Теплоизоляция наружного водопровода

Расположение труб ниже уровня промерзания земли позволяет избежать мероприятий по утеплению магистрали. Однако не все участки могут похвастаться достаточно низким уровнем грунтовых вод, что полностью исключает возможность рыть глубокие траншеи. В этом случае решением проблемы становится укладка труб на небольшой глубине и правильное утепление наружного водопровода.

Сравнительно недавно единственным способом было оборачивание труб наружных коммуникаций теплоизоляционным материалом и полиэтиленовой пленкой для защиты от воды.

Современные методы, материалы и технологии делают процесс утепления более простым и существенно повышают эффективность теплосбережения. К современным способам утепления можно отнести заключение труб в твердую пенополистирольную скорлупу на одном из этапов производства.

Подогревающий кабель, протянутый вдоль магистрали и закрепленный на трубе, является наиболее эффективным вариантом для водопроводной трубы диаметром 32 мм. Однако такой вариант имеет один существенный недостаток – необходимость в подключении к сети электроснабжения

Подобная проблема не имеет особой важности для собственников загородного жилья, которые постоянно живут в автономном режиме. На случай отключения электроэнергии у них имеется альтернативный вариант – генератор, работающий на газе, бензине или дизельном топливе.

Условия проведения раскачки

Для успешного протекания процесса раскачки и получения желаемого результата, требуется соблюдение некоторых условий:

• процесс не принесет результата, если монтаж оборудования произведен не на должном уровне и скважина имеет серьезные прорехи, а также при несоблюдении условий для качественной раскачки;
• организовать отвод грязной воды подальше от скважины. Сбрасываемые воды вблизи от скважины будут проникать обратно, а процесс очистки воды окажется бесполезным;
• если насос повесить очень высоко, он не сможет выкачать мелкие частицы со дна скважины. Это приведет к быстрому заиливанию и потребуется повторная раскачка;
• если повесить его слишком низко: во-первых, он забьется грязью и прекратит работать, во-вторых, он может «уйти» в ил и достать его будет очень затруднительно;
• выполнять прокачку лучше недорогим насосом, так как из-за большой нагрузки есть риск выхода оборудования из строя;
• периодически доставать насос и проводить его чистку;
• для погружения насоса в воду лучше использовать тонкий прочный трос, а не шнур из комплекта. Если насос застрянет в илистом дне, шнур может не выдержать.

Выбор насоса

До того как начать монтаж скважинного насоса важно определиться с типом подъемного оборудования. Оно отвечает простоте обслуживания, долговечности и по возможности бюджетному условию

Скважинные агрегаты делятся на погружные или глубинные и поверхностные. Различия в следующем:

1. Поверхностные снабжаются двумя шлангами – напорным и всасывающим. Корпус находится над поверхностью воды, что безопаснее для монтажа и работы агрегата. Подключение насоса происходит быстро и просто.
2. Глубинные варианты оснащаются только напорным шлангом, выходящим на поверхность. В качестве всасывающего комплектующего установлен патрубок в корпусе.

Оборудование делится на вибрационное и центробежное – это важно учесть, до того как начинать монтаж насоса в скважину. Первый вариант не забивается грязью, так как лишен крыльчатки, и оснащается специальной мембраной, создающей циклическое разряжение, благодаря чему вода выталкивается вверх

Второй вариант дешевле, но в отсутствие фильтров на входе в агрегат, он быстро выводится из строя из-за трения твердых взвесей, присутствующих в воде.

Основные термины

При планировании размещения насоса в пробуренной скважине наша основная задача содержится в том, дабы поместить его так, дабы он неизменно был под водой. Для этого нужно произвести несложные расчеты и выполнить пара операций с подвесной системой.

Но прежде всего направляться разобраться с основными параметрами, которыми характеризуются водоносные скважины.

Среди них для нас самыми ответственными будут такие:

Неспециализированная глубина – расстояние от верхнего края оголовка до дна. В большинстве случаев информация о глубине сообщается в момент бурения, но никто не запрещает нам проверить эту цифру посредством груза на узком и прочном шнуре.

• Уровень воды статический – расстояние от верхней точки до края водного зеркала. Выяснить его возможно посредством маленького груза, опустив его на глубину до ослабления шнура либо появления первого всплеска.
• Уровень воды динамический – высота водного зеркала при работающем насосе. Эта величина неизменно меньше, чем статический уровень.

Как мы отмечали, все эти величины определяются при бурении и заносятся в паспорт скважины. Но в случае если по окончании завершения буровых работ прошло много времени, либо паспорта у вас по большому счету нет (бывает и такое при восстановлении бесхозных скважин) – неизменно возможно провести измерения самостоятельно.

Что такое поверхностный насос

Всего насосов существует два вида – погружные и поверхностные. Об их различиях можно догадаться по названию, но для большего понимания разницы этих приборов, нужно знать их важные характеристики. Не будем разбираться в конструкции, а только лишь обсудим самые важные отличия.

8-ми метров для добычи качественной воды, пригодной для питья, конечно недостаточно, поэтому такое оборудование дополняется выносными эжекторами – приспособлениями, помогающими увеличить глубину подъема до 40-ка метров.

Средняя производительность поверхностного насоса находится не на очень высоком уровне — от 1 до 4 кубов в час, но этого с головой хватает, чтобы обеспечить все бытовые потребности даже большой семьи.

Рабочее давление, которое создает оборудование, также сильно отличается от модели к модели. Простые приборы имеют показатель около 2 Бар, тогда как более мощные могут доходить до 5-ти, что равно 20 и 50 метрам водяного столба, соответственно.

Погружные насосы опускаются прямиком на дно скважины и управляются посредством выносного блока. Они воду не втягивают, а толкают в систему трубопровода, что позволяет использовать такое оборудование даже в очень глубоких скважинах. 200 метров для них не предел, но это относится к промышленному оборудованию. Для бытового использования вы просто подбираете модель нужной мощности, под глубину вашей скважины.

Такое оборудование может обеспечить очень высокий расход воды – производительность в среднем около 10-15 кубов.

Процесс опускания устройства в шахту

Есть несколько рекомендаций по опусканию устройства в скважину:

1. На момент опускания насос не должен соприкасаться со стенками колодца. Это связано с тем, что даже несущественный контакт может стать причиной повреждения устройства.
2. Если процесс опускания нельзя контролировать так, чтобы избежать соприкосновение со стенами, то проводится обертывание конструкции резиновым кольцом.
3. Мегомметр применяется для установки правильного сопротивления электрического двигателя.

Важным моментом назовем то, на какую глубину должен устанавливаться мотор. Многие модели при холостом ходу подвержены повышенному износу.

Установка скважинного насоса

В этой работе нет никаких секретов и особых наработок, установка скважинного насоса делается банально и просто. Для скважин, глубина погружения насоса в которых не превышает 30-40 метров (изредка 50 метров) и где от насоса идет обычная пропиленовая труба 32 мм в диаметре, все можно выполнять вручную. Вам нужно найти четверо рабочих, два из которых будут стоять непосредственно у самой скважины и руками спускать скважинный насос. Еще один будет стоять подавать трубу, четвертый рабочий стоит посередине трубы, подает и следит, чтобы она не волочилась по земле и не тащила мусор в скважину.

Если центробежный насос должен быть установлен глубже 50 метров, то двоим, непосредственно у скважины, будет очень тяжело, а поставить больше людей там физически сложно — взяться руками будет не за что. При установленном кессоне ситуация немного проще: один сидит в кессоне помогает, а двое основных рабочих находятся на верху. Но при глубоких скважинах, где скважинный насос очень тяжелый, где используется толстая пропиленовая труба, вам нужно будет пригонять манипулятор и работать им.
В общем, в установке насоса в скважину своими руками нет ничего сложно и хитрого.

Монтаж насоса в коллективную скважину

Для коллективных скважин в поселке с огромным тяжелым погружным насосом, конечно же, никакой физической силы не хватит. Здесь нужен кран. Плюс к этому, вода от скважинного насоса на поверхность поднимается по стальным 6-ти метровым трубам, соединяемые с помощью резьбы. Кран опускает насос следующим образом: опустили на 6 метров, зафиксировали хомутом, накрутили еще одну трубу, опустили еще на 6 метров, зафиксировали и накручивают следующую трубу.Так продолжают до тех пор, пока не опустят насос на нужную глубину.

Монтаж глубинного насоса со скважинным адаптером

При обустройстве со скважинным адаптером, на глубине ниже уровня промерзания грунта, в обсадной трубе прорезается отверстие и туда устанавливается первая часть скважинного адаптера. Та самая, от которой вода пойдет в дом.Затем, насос опускается в скважину, также как и в любых других случаях — с помощью рабочих в количестве 3-4 штук. Когда практически вся труба ушла в скважину, и остался небольшой ее конец, на нее одевается вторая часть скважинного адаптера, а сверху в него вкручивается специальная монтажная труба (фото рядом).После этого продолжается спуск насоса и монтажной трубой пытаются попасть одной частью адаптера в другую, чтобы защелкнуть его. Процедура монтажа глубинного насоса в скважину усложняется тем, что приходится держать на весу тяжелый насос с водоподающей трубой и вместе с этим пытаться защелкнуть адаптер.

Причины проблемы и способы решения

Можно назвать одну общую причину, из-за которой насос становится трудно или даже невозможно достать из скважины. Это несоблюдение технологических требований к устройству самой скважины и креплению в ней оборудования, а также неправильная эксплуатация источника воды. Если во время проведения этих работ инструкция была четко соблюдена, демонтаж устройства будет происходить легко и просто.

Что же приводит к таким последствиям?

Заиливание песочной скважины

Но ещё более важно правильно её обустроить, начиная с изготовления обсадной трубы, которая должна быть идеально прямой, с гладкими внутренними стенками

• Устанавливайте в скважину нанос такого диаметра, чтобы зазор между его корпусом и стенками трубы был достаточным. Стоить он будет дороже более габаритных аналогов, но его цена не сравнится с затратами на оборудование новой скважины.
• Для монтажа погружного оборудования используйте только крепкий качественный трос из нержавейки, надежно прикрепляя его к устройству.
• Ни подвес, ни напорный шланг не должны быть сращены из отдельных отрезков. Они могут разойтись при подъеме насоса, обрывки упадут вниз и заклинят его, препятствуя свободному движению.
• Чтобы электрический кабель не провисал, прикрепите его хомутами к шлангу перед тем, как начинать спуск устройства в скважину.