Оголовок для колодца своими руками

Выбираем место для колодца

Самое сложное в строительстве колодца – определить местонахождение и глубину залегания водоносной жилы.

Нужно найти такое место, где вода будет в достаточном количестве, к тому же она должна быть чистой и подходящей не только для полива огорода, но и для пищевых нужд.

Источником информации могут выступать:

1. Владельцы близлежащих участков: особенно те, у кого уже есть колодец или кто пытался его когда-то построить. Беседа с соседями поможет понять, есть ли шанс найти под землей воду, как глубоко она может находиться и какое имеет качество. Полезными будут данные и о структуре грунта. Если он слишком каменистый, затею, возможно, придется оставить.
2. Гидрогеологические карты: может статься так, что каким-либо учреждением в вашей местности уже проводилась когда-то разведка недр, на основании которой были разработаны гидрогеологические карты. В поисках этих данных можно обратиться в ближайший проектный институт, ведомственное управление, полистать проект близстоящего крупного предприятия (по крайней мере, один экземпляр проекта должен храниться тут же) или же проштудировать просторы Рунета (случается, такие карты выкладывают).
3. Народные приметы: источник не очень надежный, но и у него есть свои сторонники.
4. Разведочное бурение: по точности этот метод поиска водоносного пласта превосходит все остальные вместе взятые, тем не менее, прибегать к нему дачники не торопятся. Причина проста: придется нанимать все ту же бригаду бурильщиков. Правда, на небольшую глубину можно забуриться и самому, используя для этого садовый или рыболовный бур с наращиваемой ручкой.

В народе практикуют несколько способов поиска воды:

• путем заглубления в грунт водопоглотителя (силикагель, кирпич или соль) с последующим определением объема впитанной им влаги;
• путем анализа произрастающей на участке растительности;
• методом лозоходства;
• по характерным природным явлениям.

Тому, кто готов всерьез положиться на народный метод, не стоит принимать поспешных решений. Копайте только там, где сходится сразу несколько примет. В противном случае все усилия могут оказаться потраченными впустую.

Обычно колодец выкапывается на глубину 8 – 12 м. Именно здесь находится ближайший к поверхности водоносный пласт, содержащий чистую воду хорошего качества. Вода из самого верхнего слоя, называемого верховодкой (глубина – от 2 до 5 м) содержит много грязи, поэтому для питья и приготовления пищи использоваться не может.

Разумеется, колодец нельзя строить вблизи септиков, выгребных ям, бань, компостных куч, предприятий животноводческого хозяйства, свалок и т.д. Расстояние между источником воды и такими объектами должно быть не менее 20 м.

Типы колодцев

Существует три типа, которые определяют эксплуатационный запас воды внутри гидротехнического сооружения и способа ее подачи в ствол.

1. Колодцы несовершенного типа. Сооружают эту разновидность так, чтобы шахта не упиралась в твердую породу. То есть стенки формируются так, чтобы ствол сооружения погружался в водоносный слой примерно на 70%. То есть забор воды в колодец производиться и через стенки строения, и через дно.
2. Совершенного типа. Это когда ствол шахты упирается в прочную породу. В этом случае вода проникает в колодец только через стенки.
3. Совершенного вида с зумпфом. Последний – это водосборник, который закладывается в нижнем прочном слое. А вода поступает в сооружение сквозь стенки шахты.

Три типа колодцев для воды

Защита скважины от мороза

Установка оголовка поможет предотвратить промерзание скважины в зимнее время, однако она не даёт полной гарантии от замерзания в сильные морозы или когда скважина используется круглогодично для водоснабжения в частных домах.

Одним из способов защиты от морозов является установка коробов с теплоизоляцией поверх скважины. Этот вариант подходит для дач.

Короб можно изготовить из подручных средств: досок, фанеры, древплиты и тому подобного материала. Внутри короб оббивается теплоизоляционным материалом: войлоком, пенопластом и т.п. Также он может заполняться сухой травой, листьями или гранулами пенопласта.

Как стационарный вариант можно использовать короб из кирпича с утеплёнными стенками. Для утепления круглогодично используемых скважин лучше всего подходит установка кессона.

Кессон – это теплоизолирующее устройство из пластика или металла в форме круглой перевёрнутой ёмкости или куба. В кессонах монтируется разводка труб подачи воды в дом, в баню, для полива сада и огорода, а также необходимое оборудование контроля и автоматического управления. В случае необходимости ставится оборудование для прогрева.

В заключение следует отметить, что крышка для скважины — это важный элемент вашего источника питьевой воды и не стоит пренебрегать его установкой.

Как облицевать кирпичом

Пошагово его сооружают таким образом:

1. Вокруг колодца на 1-1,5 м выбирают 30 см земли, хорошо трамбуют. Из досок монтируют опалубку.
2. Засыпают песок слоем 10 см, уплотняют. На подставки высотой 3-5 см укладывают арматуру из прутьев или сетки.
3. Заливают бетоном из цемента, песка и щебня (соотношение 3:3:4). Выравнивают, проверяя горизонтальность уровнем.
4. Оставляют на схватывание и просушку. Если на улице жарко, накрывают мешковиной, ежедневно поливают водой. Появившиеся трещины заделывают раствором.

Облицовка колодца кирпичом.

На поверхности окрепшего бетона высверливают 6 равноудаленных отверстий, устанавливают дюбели. Между саморезами протягивают леску. По ней будет укладываться кирпич с перевязкой рядов. Работают аккуратно, проверяют горизонтальность и вертикальность уровнем. Формируют швы, пока раствор не застыл.

Шахта, сложенная из камня

Гидротехническим сооружением, способным оспорить пальму первенства в вопросе первоочередности появления у деревянного сруба, является каменный колодец. Вполне возможно, что первый колодец был полностью выполнен из природного материала, представляя собой подобранные по размеру камни, собранные в цилиндрическую шахту и скрепленные между собой глиной. Сегодня, устройство каменных колодцев для питьевой воды подразумевает использование в качестве связующего материала густой песчано-цементной смеси с высоким содержанием портландцемента для обеспечения водонепроницаемости конструкции, которая также достигается использованием в качестве основного материала гранита, бутового камня или доломита, не пропускающих в отличие от известняка и песчаника воду извне, что гарантирует её поступление исключительно из водоносного слоя.

Каменная шахта

Надежное устройство колодца из природного камня подразумевает изготовление опорной рамы из железобетона на дне шахты, которая является массивным основанием всей конструкции и обеспечивает ее устойчивое позиционирование в соединении с промежуточным и верхним деревянным элементом, выполняющим в сочетании с армирующими стержнями роль скелета. Металлические прутки, соединяющие элементы колодцев из камня между собой, снабжаются резьбой по концам, позволяющей закрепить их к деревянным круглым рамам при помощи гаек, накручиваемых и двух сторон и затягиваемых до жесткого контакта. Количество промежуточных рам определяется глубиной сооружения, но должно быть не менее одной при проходке до 2 метров и располагаться на расстоянии от 1 до 1,5 метров при более низком уровне дна. Для усиления конструкции, каждые 5 – 6 рядов каменной кладки должны снабжаться прокладкой замкнутого кольца из двухрядной стальной проволоки диаметром 0,5 – 1 мм.

Строительства оголовка

Оголовок – это надземная, иногда декоративная, часть колодца, которая выступает над землей на 60-80 см. Соорудить его можно из того же материала, что и сам колодец – из бетонного кольца, кирпича или дерева. Сам оголовок обязательно должен иметь крышу и створки, закрывающие шахту, которые будут предохранять его от попадания мусора и насекомых.

Оголовок колодца из кирпича (слева) и из бетона (справа)Важно! Декоративную отделку оголовка необходимо производить через 10-12 месяцев после строительства колодца, так как возможно оседание грунта. Если к устройству оголовка подойти творчески, то можно организовать декоративную отделку – в виде деревянного сруба или купить декоративный «домик».

Делаем оголовок для канализационного колодца

На участке с автономной канализацией верхняя часть скважины располагается над поверхностью земли. Колодец не имеет стоек для подъема воды. Для него сооружают оголовок из глины. Он обеспечивает удобство эксплуатации и защищает емкость от попадания талой воды.

Глина выступает в качестве гидроизолирующего материала. Он должен быть жирным. Запрещено использовать вместо глины песок или щебень. Они не обеспечивают нужную гидроизоляцию и ухудшают качество питьевой воды. Чтобы соорудить оголовок для канализационного колодца, по периметру шахты выкапывают траншею глубиной 150 см и шириной 60 см. Глину разминают, увлажняют, засыпают в полученное углубление слоями толщиной 20 см и утрамбовывают.

Верхний слой выступает над поверхностью грунта на 15 см. Глина является фильтром. Талая вода, проходящая сквозь нее, очищается. В процессе использования канализационного колодца могут образоваться провалы грунта. Во избежание такой проблемы вокруг скважины сооружают отмостку из глины, бетона или натурального камня. Она выступает в качестве фундамента.

Для создания мягкой отмостки снимают слой грунта вокруг колодца, укладывают гидроизоляцию. Щели между поверхностью грунта и скважиной засыпают глиной и утрамбовывают.

Автономная канализация.

Когда вода попадает в котлован, глина начинает оседать, щели образуются снова. Из скважины откачивают воду и в щели снова укладывают глину. Дыры заполняют по мере оседания стройматериала. Постепенно глина заполняет пространство и перестает оседать. В верхний слой можно добавить жидкое стекло.

Каменный оголовок

Для того чтобы сделать своими руками оголовник для колодца из камня, придётся либо спилить верхнюю часть кольца (надземную) и выложить каменное кольцо на фундаменте, либо обложить бетонное кольцо природным камнем (кирпичом и пр.).

Итак, решили выгнать каменные стены. Значит, спиливаем бетон до уровня земли.
Теперь необходимо сделать фундамент. Обкапываем по периметру заглубленное кольцо и хорошо трамбуем землю. Засыпаем слой щебня, и тщательно смочив его, трамбуем. Сверху идёт слой песка и снова трамбовка.
Следующий этап — заливка фундамента по периметру

При этом важно армировать его по всей окружности.
Как только фундамент просохнет в течение 1-2 суток, можно покрывать его слоем гидроизоляции и приступать к обустройству колодца.
Кладку камня (кирпича и пр.) ведем по кругу, используя крепкий цементный раствор.
Верхний слой оголовка необходимо обязательно армировать.
Теперь приступаем к монтажу крыши и воротка. Для этого понадобятся бревна или брус

Для крыши — доска. А сделать кровлю привлекательной поможет битумная черепица.
Итак, подготавливаем две стойки из клеенного бруса и обрабатываем их антисептиком (можно праймером).
Стойки крепим к опорной столешнице и самому каменному каркасу при помощи анкеров, предварительно вкопав их в грунт на 50-70 см. Землю вокруг хорошо трамбуем.
В стойки монтируем два подшипника диаметром 20 мм по внутренней стороне. Монтаж выполняйте на удобной для вас высоте стойки.

• Теперь готовим барабан. Его можно сделать из бревна, также обработанного антисептиком.
• В бревне формируем продольный канал, диаметр которого составит 22 мм. В него вставляем металлическую штангу с ручкой для подъема воды.
• Бревно монтируем в подшипники и крепим к нему при помощи анкера крепкую цепь.

Бревно обязательно закольцуйте, чтобы оно не растрескалось в процессе эксплуатации. Осталось возвести крышу. На опорные столбы монтируем раму из досок и делаем обрешётку. Обрешётку обшиваем досками своими руками и покрываем её битумной черепицей. Ваш красивый оголовок готов.

Советы и меры предосторожности при самостоятельном строительстве колодца

Строительство сопряжено с опасностью, так как при выкапывании шахты человек находится в ограниченном замкнутом пространстве. Решив соорудить конструкцию своими руками, следует придерживаться определенных правил техники безопасности, которые сводятся к следующим пунктам:

1. Стройплощадка, где будут проводиться работы, ограждается. Затем она очищается от лишних элементов, которые могут невзначай попасть в шахту. Возле углубления запрещено размещать тяжелые устройства. Создаваемая ими нагрузка на почву может привести к обвалу пород.
2. Иногда в шахту поступают опасные газы, в таком случае устанавливается принудительная вентиляция. Чтобы проверить наличие посторонних примесей, вниз опускается открытый источник огня.
3. При углублении происходит нехватка естественного освещения, поэтому необходимо иметь дополнительные источники света, например, установленный на каску фонарь, мощный прожектор, направленный на дно выкапываемой ямы.
4. Обязательно следует предусмотреть средства индивидуальной защиты – сапоги, перчатки, костюмы, каски.
5. Возле шахты обязан постоянно присутствовать наблюдатель, который в случае ЧП принимает меры экстренного подъема работников.
6. По мере углубления стены шахты периодически укрепляются.
7. До начала работ используемые механизмы проверяются на исправность.

Правила монтажа устройства

Поскольку конструкция оголовка в целом очень простая, то и его установка особых проблем вызвать не должна. И все же есть определенные правила, которые необходимо соблюсти во время выполнения монтажных работ.

При установке оголовка на скважину обычно придерживаются следующего порядка действий:

1. Подготавливают край обсадной трубы.
2. Фланец надевают на трубу таким образом, чтобы его бортик был направлен вниз.
3. Устанавливают уплотнительное кольцо.
4. Закрепляют трос насоса.
5. В соответствующий вход пропускают электрокабель.
6. К штуцеру присоединяют шланг или часть водоподающей трубы, второй конец которой прикрепляют к насосу.
7. Насос опускают в скважину.
8. Крышка закрывается под действием веса погружного насоса.
9. Фланец и крышку соединяют болтами, которые равномерно затягивают.

Подготовка края обсадной трубы начинается с того, что ее край обрезают строго горизонтально. Это позволит поместить оголовок в плоскости, которая перпендикулярна обсадной колонне.

После того, как труба правильно обрезана на нужной высоте, ее край следует тщательно отполировать. Для выполнения этих операций вполне подойдет обычная “болгарка” с набором соответствующих кругов-насадок.

Чтобы решить проблему, рекомендуется использовать подходящую смазку, например, автол или специальное масло.

Торопясь получить воду из готовой скважины, некоторые владельцы участков сразу же опускают в нее насос, отложив монтаж оголовка “на потом”. Это неправильный порядок действий. Сначала надевают фланец и уплотнительное кольцо, а затем можно опустить насос в скважину. Иначе для монтажа оголовка его придется доставать и опускать снова.

Это не самый лучший вариант, поскольку увеличивается риск повреждения колонны и оборудования, да и сама процедура довольно трудоемкая. Для закрепления троса на насосе и оголовке используют специальные карабины.

Длина троса должна соответствовать глубине погружения оборудования. Не следует опускать насос в скважину до тех пор, пока все остальные элементы не будут помещены в соответствующие разъемы крышки оголовка.

На отверстии для электрического кабеля имеется специальный зажим. Его необходимо слегка ослабить таким образом, чтобы кабель мог скользить беспрепятственно. Если провод пережат, или расположен так, что на него приходится часть веса оборудования, он может сломаться.

Перед тем, как закрепить на оголовке водоподающую трубу или шланг, его нижний конец присоединяют к погружному насосу.

При опускании насоса в скважину, следует постепенно отпускать трос. Когда оборудование окажется на выбранной глубине, крышку закрывают, и вес насоса прижимает ее к фланцу. Уплотнитель при этом попадает в специальную канавку и плотно прижимается к обсадной трубе, чем обеспечивается надежная герметизация конструкции.

Если оголовок установлен правильно, уплотнительное кольцо будет равномерно прижато фланцем к крышке, а соединительные отверстия будут расположены напротив. Если этого не произошло, значит, нужно искать причину, возможно, следует просто немного изменить положение крышки.

Чрезмерно плотное соединения крышки с фланцем может вызвать повреждение резинового кольца, что приводит к нарушению герметичности конструкции. Но и слишком слабое соединение недопустимо. Если болты затянуты недостаточно сильно, оголовок можно будет просто снять с трубы, в таком случае их установка теряет смысл.

После того, как крышка установлена и зафиксирована, практически всегда наблюдается некоторое провисание электрокабеля. Провод следует выбрать таким образом, чтобы он не провисал, но и не находился в натянутом состоянии.

Теперь к штуцеру можно присоединить водопроводную трубу. Затем обычно включают насос, чтобы оценить правильность установки оголовка и его состояние при рабочей нагрузке.

Особенности конструкции

Ворот на колодец состоит из цилиндра для наматывания цепи, верёвки или троса, ручки для удобства вращения и ёмкости для подъёма воды со дна колодца (обычно используется ведро). При этом эффективность использования этого нехитрого приспособления зависит от некоторых его параметров:

1. Чем больше диаметр цилиндра, на который наматывается верёвка или цепь для подвешивания ведра, тем меньше вращений понадобится сделать для подъёма жидкости со дна колодца.
2. От того, какую длину имеет ручка ворота, а именно от радиуса её вращения, зависят усилия, которые понадобится приложить для подъёма ёмкости с водой наверх.
3. Не менее важен для эффективности приспособления способ его фиксации на посадочном месте в стойке.

Обычно ворот для колодца, изготовленный своими руками, выполняется в виде бревна диаметром 150-250 мм, в торцевые части которого вбиты металлические штыри. Эта часть конструкции должна вращаться вокруг своей оси и иметь место для фиксации цепи, троса или верёвки, находящуюся точно над центром колодца. С одной стороны находится более длинный штырь, который после двойного изгиба под 90 градусов преобразуется в ручку. Узел опирания обычно делается самым простым  способом. Для этого в металлических стойках просверливаются отверстия либо в верхней плоскости стоек делается выемка для укладки штырей, а сверху они закрепляются фиксирующим деревянным элементом.

Где устроить объект водоснабжения

Схема правильного расположения шахтного колодца на дачном участке.

Выбор оптимального места для шахтного колодца осуществляют так, чтобы предупредить попадание в водоприемник загрязнений. Подходит ровная поверхность, находящаяся на возвышении, непригодны берега рек, склоны холмов, участки с резкими перепадами рельефа.

Водозаборные сооружения располагают по потоку грунтовых вод минимум на 50 м выше выгребных ям, туалетов, бань, дренажных приспособлений, складов химикатов, промышленных предприятий и канализационных сетей. Не подходят участки, подверженные затоплению или оползням, расположенные в заболоченной местности или на расстоянии менее 30 м от транспортных магистралей.

Устройство и порядок монтажа конструкции

Оголовок скважины используется для защиты водоема от сточных вод, насекомых и мусора.

Перед использованием данного изделия стоит познакомиться с его структурой. Оголовок имеет в своем составе крышку, карабин, крепежные детали, фланцевую конструкцию и кольцо-уплотнитель. Крышка оборудуется специальными болтами.

Установка производится без сварочных работ. Конструкция монтируется с применением болтов. При их затягивании сжимаются все элементы: фланец, кольцо и крышка. При этом обеспечивается герметичность.

Оголовок предназначен для решения множества задач:

1. Скважина оснащается системой защиты и герметичностью.
2. Увеличивается дебет колодца.
3. Уменьшается возникновение льда и промерзания в холодный период.
4. К данному устройству легко крепится провода и насос.
5. Применяется для защиты от порчи или кражи.
6. Помогает перейти на более маленький диаметр трубы.
7. Способствует повышению производительности маленьких скважин.
8. Предотвращает загрязнение источника.
9. Выполняет декоративную функцию.

Оголовки выполняются из пластмассы или пластика. К изделиям из пластмасс подвешивается оборудование, которое весит не более 200 кг. Устройства из стали выдерживают вес до 500 кг.

Схема конструкции типового оголовка

Для монтажа приобретаются материалы и специальные инструменты:

• оголовок;
• строительная болгарка;
• краски с антикоррозийным эффектом;
• ключи;
• солидол.

Монтаж заключается в правильном зажимании уплотнительного элемента между фланцевой частью и крышкой. Детали крепежа крепко затягиваются. Перед работой обрезается обсадная труба. Затем ее края зачищаются.

Разновидности оголовков

Обычно обустройства водоисточника в виде скважины сопровождается выкапыванием ямы для кессона. Ее глубина обязательно составляет больше точки промерзания грунта. Именно в кессон выходит обсадная труба. Сначала ее лишняя верхняя часть обрезается, а потом на ней монтируется оголовник для скважины.

На так называемой крышке подвешивают на тросе погружной насос. Его мощность подбирается в зависимости от требуемого количества воды, которая забирается из источника. При этом масса оборудования может составлять 50 кг. Поэтому производители изготавливают прочные скважинные крышки. При этом их создают из разных материалов.

Пластиковые модели

Оголовник из пластика – это недорогая модель. Она используется вместе с насосами небольшой мощности, которые погружаются максимум на 50 м. Пластиковое устройство способно удерживать вес не более 200 кг.

Пластиковая крышка для скважины Источник imir174.ru

К другим особенностям изделия относится:

• небольшая масса;
• доступная цена, не превышающая обычно 40 у. е.;
• стойкость к коррозии и химическим веществам;
• высокая функциональность благодаря наличию клеммной коробки и съемной центральной крышки.

Каждая пластиковая модель не способна проводить электроток. Однако, если устройство изготовлено из некачественного полимера, тогда оно будет иметь повышенную хрупкость. Такая заглушка на обсадную трубу не сможет выдерживать значительные механические нагрузки. Существует даже большая вероятность, что она треснет во время сильного затягивания болтов.

Металлические модели

Даная разновидность устройств представляется собой более прочные скважинные оголовники. Это основное их отличие от пластиковых моделей. Металлические варианты еще обладают стойкостью к высоким и низким температурам, а также рассчитаны на более длительный период эксплуатации.

Металлическая крышка на скважину Источник sovet-ingenera.com

У металлических моделей также существуют недостатки. Основным из них является невысокая стойкость к коррозии. Для повышения этого свойства каждый металлический герметичный оголовок для скважины еще в заводских условиях покрывают антикоррозийными составами.

Сегодня производители изготавливают:

1. Нержавеющие скважинные крышки, встречающиеся на рынке нечасто по сравнению с другими моделями. В конструкции одного из таких вариантов не предусмотрены болты для фиксации. При этом данная модель способна выдерживать вес до 300 кг и реализуются примерно за 30 у. е.
2. Стальные скважинные крышки, доступные примерно за 50 у. е. Этот вариант способен удерживать вес максимум 500 кг. Однако стальные модели начинают ржаветь, если происходит нарушение целостности их защитного слоя.
3. Чугунные скважинные крышки, реализуемые примерно по той же цене, что и стальные модели. При этом они тяжелее, но обладают сопоставимой прочностью. Чугунные модели производятся с гальваническим, цинковым или порошковым покрытием. Оно защищает основной материал от коррозии. Недостатком чугунных устройств является неспособность выдерживать сильные удары.

Скважинная заглушка из чугуна Источник mcgrp.ru