Можно ли оставлять насос в колодце на зиму и как провести консервацию насоса

Способы устройства зимнего водопровода

Для устройства водопровода, который будет выполнять свою основную функцию – снабжение водой круглый год, необходимо выбрать один из двух вариантов:

1. Проложить водопровод таким образом, чтобы трубы пролегали ниже глубины промерзания грунта.
2. Укладывать трубы выше горизонта промерзания, но при этом делая их утепление.

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их более подробно.

Ниже глубины промерзания

Данный способ целесообразно применять в случае, когда глубина промерзания составляет не более 150 см. При этом значение глубины промерзания определяется исходя из данных за последние 10 лет.

Устройство водопровода начинается с выкапывания траншеи требуемой глубины от колодца до точки входа водопровода в дом.

На дно траншеи засыпается песок слоем 10 см и укладываются водопроводные трубы. Траншея засыпается землёй, грунт на месте засыпки уплотняется.

Несмотря на то, что это самый простой и недорогой способ создания зимнего водопровода из колодца, возникает проблема с выбором труб: полиэтиленовые трубы здесь не подойдут, т.к. не выдержат массу грунта, давящего сверху, а металлические трубы (стальные) будут подвергаться коррозии.

Проблему можно решить, обработав трубы перед укладкой антикоррозийным составом.

Для прокладки трубопровода на большой глубине можно использовать толстостенные полиэтиленовые трубы, но при этом они должны укладываться в защитном гофрированном кожухе

Кроме проблемы с выбором труб, такой способ устройства зимнего водопровода имеет ещё несколько недостатков:

• при проведении ремонтных работ возникает потребность в большом объёме земляных работ;
• сложность поиска поврежденного участка трубопровода;
• вероятность промерзания и разрыва труб в системе водоснабжения в случае недостаточного заглубления водопроводной системы.

Чтобы свести количество аварий на водопроводе к минимуму рекомендуется делать как можно меньше стыков труб между собой, т.к. именно на стыках чаще всего возникают течи.

Также при устройстве зимнего водопровода ниже уровня сезонного промерзания необходимо особенно тщательно следить за герметичностью в месте примыкания труб водопровода к колодцу.

При прокладке трубопровода ниже уровня сезонного промерзания траншея заглубляется на 20 – 30 см, чтобы обеспечить формирование песчаной подушки в 15 см и проложить трубы на требующейся глубине

Утепление водопровода

При этом способе водопровод закапывается на глубину 40-60 см, но трубы укладываются в траншею утеплёнными.

Конечно, это значительно повысит стоимость строительства зимнего водопровода, но даёт 100%-ю гарантию от промерзания.

Сверху такая траншея прикрывается бетонными плитами и засыпается грунтом. Трубы для устройства утеплённого водопровода обычно применяются самые обычные: полимерные низкого давления и подходящего диаметра.

Какой утеплитель использовать? Здесь возможны два варианта:

• жесткие теплосберегающие оболочки из пенопласта или экструдированного пенополистерола (“скорлупа”);
• мягкие теплоизоляционные материалы (вспененные полиэтиленовые варианты, минеральная и базальтовая вата с наружно водоотталкивающей защитой).

При выборе теплоизоляционного материала для труб необходимо обратить внимание не только на его стоимость и удобство применения, но и на физические свойства. Например, минеральная вата – недорогой и простой в монтаже утеплитель, но имеет высокие водопоглощающие свойства, а значит, она должна использоваться с обязательным устройством слоя пароизоляции

Например, минеральная вата – недорогой и простой в монтаже утеплитель, но имеет высокие водопоглощающие свойства, а значит, она должна использоваться с обязательным устройством слоя пароизоляции.

Базальтовая вата на основании осадочных горных пород – достаточно тяжёлый утеплитель, который нельзя применять для труб небольшого диаметра.

Выбор утеплителя должен производиться исходя из условий местности: влажности грунта, глубины промерзания, а также учитывая диаметр и тип труб

Для засыпки траншеи с утеплёнными трубами лучше всего использовать не выкопанный грунт, а щебень или керамзит.

Эти материалы обладают более низким коэффициентом теплопроводности, чем грунт, а следовательно обеспечат более длительное сохранение тепла.

Причины заиливания, и как его устранить

Разбираясь, как правильно прокачать скважину, следует учитывать рекомендации специалистов, которые подходят для большинства случаев.

Так, кто-то выполняет раскачку скважины своими руками с помощью пожарного шланга. Подобная технология позволяет подавать большие объемы воды внутрь и разбивать основные загрязнения или частично вымывать их наружу для облегчения дальнейшей очистки. Метод достаточно интересный, однако подходит только для тех сооружений, которые долго эксплуатируются, но по каким-либо причинам требуют повторной обработки.

Зная, как раскачать скважину на глине или песке, можно благополучно реанимировать гидротехническое сооружение и защитить жителей дома от употребления грязной, заиленной и небезопасной жидкости.

Какие насосы подходят для колодцев ↑

Ответ на вопрос, какой насос лучше для колодца, зависит от многих факторов. В частности, значение имеют характеристики самого колодца, количественные потребности хозяев дома в воде, необходимость создания давления в домашнем водопроводе и, конечно же, стоимость. Речь идёт о полном комплекте оборудования для водоснабжения, а не только о помпе. Чтобы организовать полноценное водоснабжение домашнего водопровода и системы полива сада-огорода, потребуется также резервуар-накопитель для воды и автоматика, которая обеспечит поддержание постоянных параметров водопроводной сети, защиту устройств от перегрузок. Сделаем краткий обзор комплексных систем «помпа + накопитель + автоматика»:

Готовая насосная станция — весьма рациональный вариант для водоснабжения индивидуального дома, но только при условии, что глубина колодца относительно невелика. Поверхностная помпа, входящая в комплект станции, может поднять воду лишь с глубины 10-15 м. Впрочем, для большинства колодцев, в отличие от более глубоких скважин, это как раз подходит. Преимущество станции в том, что за умеренные деньги потребитель получает полностью укомплектованную систему «3 в 1». В её состав входит, помимо помпы, автоматика и небольшой гидроаккумулятор (мембранный бак), с помощью которого можно создать достаточно высокое давление в водопроводе. В колодец опускается только всасывающий шланг.

Насосную станцию целесообразно установить в техническом помещении дома, в колодец опустится только подающий шланг, что упрощает её установку и эксплуатацию

Преимущество центробежных насосов состоит в значительной производительности при большой высоте подъёма, что особенно важно при использовании в глубокой скважине с высоким дебитом. К сожалению, большинство «деревенских» колодцев не может похвастаться ни полноводностью, ни глубиной

Последний показатель зачастую косвенно определяет качество воды: как правило, чем глубже, тем она чище. Погружные помпы как нельзя лучше сочетаются с мембранными баками, гидроаккумуляторами, способными создавать и поддерживать в водопроводе высокое «городское» давление. Единственный недостаток комплекта центробежный насос + мембранный бак — значительная стоимость.

Помимо скважинных насосов, которые также можно использовать и в колодцах, существуют специальные «колодезные» модели, адаптированные для конкретных условий эксплуатации. Например, Grundfos серии SB.

Главное достоинство вибрационных насосов — чрезвычайно низкая цена. Дополнительные плюсы: неприхотливость к наличию загрязнений, надёжность, долговечность, высокая ремонтопригодность. Высота подъёма, которую может обеспечить вибрационная помпа, довольно велика, производительность заметно меньше, чем у центробежных. Но для колодцев этих возможностей более чем достаточно. Минус — «вибрационники» не могут создать высокое давление в мембранном баке. Из-за этого их рекомендуется использовать в паре с накопительным открытым баком, располагаемым в верхней точке водопровода. Давление, конечно, меньше, чем в мембранном, и не столь стабильно, но для обычных бытовых нужд и полива участка его хватает.

Одно из достоинств вибрационного насоса — относительная простота конструкции, небольшое количество движущихся элементов

Особо подчеркнём, что систему «вибрационник + открытый бак-накопитель», в отличие от альтернативных вариантов, несложно самостоятельно заполнить и запустить. Так же просто слить. Это делает её оптимальным «дачным» решением, когда водопровод приходится ежегодно консервировать на зиму.

Включение/отключение вибрационного насоса осуществляется поплавковым выключателем, установленном в накопительном баке. Чтобы бак не переполнялся, его снабжают аварийным переливом.

Нужно ли доставать насос из скважины на зиму: как работает погружной насос зимой и правила его хранения

Вопрос о том, нужно ли доставать насос из скважины на зиму является наиболее актуальным для многих хозяев собственных домов. Особенно, как проводить подготовку к зиме погружного насоса в скважине. Об этой проблеме зачастую думают и дачники, которые заканчивают сезон и подготавливают участок к зимовке. Как правильно поступить, чтобы сохранить работоспособность оборудования: вытаскивать насос из скважины на зиму или оставить его внутри колодца?

Основное отличие скважинных насосов

Специфика скважинных насосов состоит в том, что они считаются стационарным оборудованием. Для их монтажа в скважину используют специализированный трос, который постоянно находится в воде. Однако, извлекать дренажный насос зимой из колодца следует не реже, чем один раз в 30 дней. Это необходимо делать для визуального контроля технического состояния и оценки работоспособности. Фильтры и шланги должны подвергаться тщательному осмотру.

Давайте посмотрим, как выглядит процесс уборки насоса на зиму:

Но это требование не говорит о том, что работа насоса погружного в зимнее время будет обеспечении на долгое время, даже если он будет храниться в отдельном помещении. Большинство специалистов дают чёткую рекомендацию: «лучше всего убрать скважинный насос на зиму». Основополагающие факторы такого совета заключаются в том, что расположение скважины всегда ниже уровня замерзания грунта и она защищена кессоном. К тому же, периодически следует включать насос в работу даже в зимнее время, на несколько минут.

Такая мера позволит избежать отложения ила внутри колодца. Выполнять такую процедуру рекомендуют минимум два раза в квартал.

Так как же быть с насосом

Заказчик скважины всегда задаёт исполнителям заказа вопрос о том, какой вид хранения насоса лучше: в воде всю зиму или в закрытом помещении с отоплением. Профессиональный «бурильщик» всегда ответит: «Если скважина сделана без нарушений, то работа погружного насоса в зимнее время будет безотказной».

Но следует обращать тщательное внимание на состояние сетки. Если она выполнена некачественно или порвалась при ударе, насос может «прихватить» при сильном морозе из-за повреждённого фильтрующего элемента

Лучше всего не оставлять насос в воде надолго в скважине, пробуренной несколько дней назад. В «свежей» яме необходимо периодически изменять высоту погружения насоса, тросом опуская или поднимая его на несколько метров. Вода в яме ещё может содержать песок, который повредит движущиеся механизмы. Если по истечении года эксплуатации на входном фильтроэлементе частицы ила отсутствуют, значит скважина пробурена качественно и трогать насос не имеет смысла.

Для многолетней надёжной эксплуатации насоса в зимний период необходимо выполнять простые правила:

Пластиковый кессон как лучший способ утепления

Если расположить оголовок скважины и всю разводку труб ниже уровня промерзания грунта, то беспокоиться об их утеплении не придется. На такой глубине даже в самые сильные морозы не произойдет заледенения воды в скважине, так как ее температура будет постоянно выше нуля. Для реализации данной задачи приходится выкапывать котлован вокруг скважинного ствола на глубину 2-2,5 метра и устанавливать кессон. Для стопроцентной надежности стенки кессона и крышка его люка утепляются минераловатным материалом или пенопластом.

Утепление скважины с помощью пластикового кессона, устанавливаемого в вырытый котлован вокруг обсадной колонны на глубину 2,5 метра

Как построить кессон

Шаг первый. Подготавливается емкость (из металла или пластика) требуемых размеров, можно, как вариант, использовать бочку на двести литров. И если в кессоне не планируется монтаж дополнительных приборов, то такой емкости будет более чем достаточно.

Шаг второй. Вокруг оголовка вырывается яма

Важно, чтобы дно вырытого котлована располагалось где-то на 35-45 сантиметров под уровнем промерзания почвы (расчет идет на очень холодную зиму). Что же касается диаметра котлована, то он должен выступать от оголовка приблизительно на 50 сантиметров с каждой стороны

Шаг третий. Дно ямы укрывается «подушкой», выполненной из гравия и песка. Слой «подушки» должен составлять примерно 100 миллиметров.

Шаг четвертый. В днище бочки проделывается отверстие под трубу, а в боковой ее части – под подвод трубопровода.

Шаг пятый. Бочка устанавливается на дно ямы, как бы надеваясь на оголовок.

Шаг шестой. Внутри этой бочки оголовок соединяется с трубопроводом. Собственно, в такой большой бочке можно оборудовать даже специальный поверхностный насос или, как вариант, оборудование для распределения воды. Кроме того, в ее дно можно врезать даже специальную дренажную трубу для отвода скопившегося конденсата вглубь почвы.

Шаг седьмой. Вокруг бочки укладывается термоизоляционный слой

Важно, чтобы для этого использовался такой утеплитель, который невосприимчив к агрессивному воздействию грунта (к примеру, пенополистирол). Кроме того, бочка может быть обернута по сторонам слоем минваты, но в таком случае поверх нее обязательно следует уложить гидроизоляцию

Шаг восьмой. Кессон закрывается крышкой, к которой закреплена вентиляционная труба. Верх бочки также необходимо изолировать при помощи того же утеплителя.

Шаг девятый. Котлован засыпается. Все, миниатюрный кессон можно использовать! Подобная конструкция подойдет для небольшой скважины.

Утепление конструкции кессона на зиму

Чтобы надежно утеплить скважину, без специальных материалов не обойтись. Основные части конструкции кессона располагаются под землей, поэтому к материалам для их утепления предъявляются особые требования. Они не должны терять своих эксплуатационных качеств под давлением почвы, сминаться и деформироваться.

Утеплять кессон на зиму возможно как с внутренней, так и с внешней стороны. При внутреннем расположении утеплителя на целостность его слоя не оказывает воздействие перемещение почвы и другие неблагоприятные внешние факторы. Чаще всего используется пенопласт или пенополистирол.

С внешней стороны нужно утеплять пластиковые изделия, так как они приобретают хрупкость при резко отрицательных температурах. Теплоизолирующий слой необходимо оберегать от воздействия воды, грызунов и насекомых, иначе он долго не прослужит. При этом цилиндрическая форма кессона требует наименьшего расхода утеплительного материала, однако прямоугольная форма облегчает его монтаж.

В каких случаях насос в колодце круглый год

Для подачи воды из колодца могут использоваться два типа насосного оборудования — погружные насосы и поверхностные. Погружные, как ясно из названия опускаются вглубь колодца, и подвешиваются на определённой высоте от дна. Такая техника предназначена для круглогодичной работы, и доставать её на зиму вовсе не обязательно.

Поверхностные насосы устанавливаются поверх скважины, а закачка и подъём осуществляется при помощи шлангов или труб. Основную опасность для насосной техники в зимнее время представляет заморозка воды внутри труб, шлангов, в демпфере-накопителе и в полостях самого насоса. Превращаясь в лёд, вода способна разрушить механизм, разорвать трубки и накопительный бак.

Особенности пользования скважиной зимой

Консервация производится, только когда конструкцию применять не планируют. На некоторых дачных участках хозяева с самого начала обустраивают летний вариант скважины, который можно эксплуатировать только при положительных температурах. Тогда на зиму электронасос отключают от питания, а водоразборный кран, который устанавливают после блока автоматики, открывают. Сам блок после проведения соответствующих работ снимают. Водопровод, который ведет от скважины к дому, не функционирует до тех пор, пока система не будет снова подключена.

Если дом не оставляют на зиму пустовать, а собираются хотя бы периодически здесь бывать, то нужно продумать все для того, чтобы можно было использовать скважину и в холодное время года. Лучше всего этим вопросом озаботиться сразу при проектировании участка.

Проблема состоит в том, что оборудование для скважины плохо работает при отрицательной температуре. Замерзание воды зависит от самой конструкции. Если уровень промерзания грунта 2 м, а конструкцию пробурили глубоко и жидкость находится на уровне 8 м, то при соблюдении всех правил консервации там просто нечему мерзнуть зимой.

С трубами все иначе. В данном случае они являются уязвимым местом системы. Причем сам тип конструкции не имеет особого значения. Если в трубопроводе остается жидкость, то замерзание может начаться даже при 0°С. То есть могут лопнуть изделия или способна полностью выйти из строя вся система.

Еще на этапе устройства автономной системы водоснабжения необходимо помнить, что прокладывать трубы надо ниже линии промерзания грунта. В большинстве регионов Средней полосы это 1,5-2 м. Если прокладкой водопровода занимается специализированная компания, то такие моменты соблюдаются.

Скважина, обустроенная адаптером, может эксплуатироваться круглый год, трубы приходящие в дом находятся на глубине не менее 1,6 метра.

Но, когда владелец участка решил устраивать систему водоснабжения своими руками, он даже не всегда знает о наличии подобных нюансов. Поэтому перед началом работ нужно почитать все имеющиеся руководства и нормативные документы.

Когда нельзя обустроить трубопровод на указанной глубине, специалисты советуют использовать согревающий элемент, т.е. кабель. Его преимуществом является то, что он легко устанавливается, при этом не требует от владельца особых знаний или наличия дорогостоящих инструментов.

Также некоторые специалисты рекомендуют для теплоизоляции конструкции накрыть ее плитами из полистирола (толщина материала должна составить не меньше 10 см). Дополнительным слоем поверх таких плит укладывают пленку или стеклоткань. Если зима будет снежной, слой снега поверх пленки тоже выполняет изолирующую функцию.

Если просто открыть краны, то все равно не удастся полностью слить жидкость. Поэтому в тех местах, где могут возникнуть проблемы (например, в узлах изгибов) нужно предусмотреть сливные патрубки. Специалисты советуют поставить специальный тройник, позволяющий с помощью воздуха убрать остатки воды из конструкции.

Последовательность этапов консервации скважины на зиму

Законсервировать скважину на зиму довольно просто, вы можете сделать это своими руками, самостоятельно.Подготовку к зимней консервации системы, если вы не собираетесь её эксплуатировать зимой, начинают в теплое и сухое время года, не позже сентября. Этапы консервации скважины на зиму включают следующие обязательные действия:

1. выключаем подачу воды;
2. сливаем воду через патрубки или краны, размещенные в нижних точках каждой развязки трубопровода. Для продувки системы можно использовать компрессор;
3. удаляем остатки воды из сантехнических приборов;
4. если имеется бойлер, то необходимо освободить его от воды через встроенный сливной патрубок, и заодно отсоединить водопитающие шланги;
5. насосную станцию отключаем от водопровода и после слива продуваем воздухом;
6. демонтируем проложенные над землей поливочные трубы, благо современные конструкции зачастую позволяют сделать это без особых осложнений;
7. погружной насос отключаем от электричества и оставляем в скважине, с ним ничего не произойдет: он находится ниже точки промерзания;
8. открываем обратный клапан, сливаем таким образом воду в скважину.

Обращаем внимание на выбор места для размещения клапана. Не надо его устанавливать там, где затруднен к нему подход, и его нельзя заменить или отремонтировать

Лучшее место для обратного клапана – сразу после насоса. Такие модели скважинных насосов, как Grundfos, Pedrollo, Lowara, имеют встроенный обратный клапан.

Рекомендуемые утеплители для колодца из бетонных колец

Предлагаем посмотреть, как утеплил свой колодец участник нашего портала с ником pdp000

Утепление отмостки сделано из ЭППС, стенки кольца утеплены керамзитом. Также сделана утепленная крышка-вкладыш.

Утеплить колодец можно и малой кровью. Вот несколько проверенных на FORUMHOUSE  способов.

1. Наш пользователь с ником Точный закрывает бетонное кольцо колдца полиэтиленовой пленкой. С тех пор водоподающая труба не перемерзала ни разу – ее грела колодезная вода, а вода не перемерзала, потому что пленка не пропускала холод.
2. Наш участник с ником Ходок уже 40 лет утепляет колодец изнутри. Цепляет на последнее кольцо две рамки из толстой проволоки в виде перевернутых букв П на расстоянии 25 см друг от друга. Они опускаются до уровня земли. На них Ходок укладывает два вырезанных из железа полукруга – получается настил, на который кладется полиэтиленовая пленка. Этой же пленкой он закрывает все щели, а изнутри кладет старую одежду и оставляет колодец до весны. Но делать это нужно, когда придут устойчивые заморозки, чтобы импровизированный утеплитель не промок от испарений из колодца.

Как хранить дренажный насос? Дожди прошли, а

дренажник (вихревой 40 мм) джилекс заклинило. Оперативно заменил на новый запасной. Старый заклинило из-за того, что он засосал то, что не смог переварить и крыльчатку заклинило. Разобрал, почистил. Работает.

Как его теперь хранить? В сухом помещении или в воду засунуть и пусть там болтается?

PS В колодце висел 2 года.

Черт с ним с мотором, ось крыльчатки вполне можно > Пластиковый кожух снимается, а там запрессованный в оцинковку мотор.

оно может и не ржавет, но лучше смазать.

Как можно маслом навредить? Всегда, если чё-нить откручиваю в авто, обязательно смазываю кучей смазок на выбор и по смыслу.

Кстате, про лён и эксцентрик в сан-тех-гидро-розетке.

Обязательно бы смазал чем нибудь, перед закручиванием. Лучше всего силиконом. И лет через N-дцать, не было бы проблем с выкручиванием. И греть не пришлось бы, и выпиливать дремелем или полотном от ножовки.

Но это только мои, видимо, заморочки. глупые.

Он IT-слесарь тиоретик > Всегда, если чё-нить откручиваю в авто, обязательно смазываю кучей смазок на выбор и по смыслу.

были конечно времена, когда сальники делали из обычной не маслобензостойкой резины в том числе и в автомобилях.

Сейчас натуральный каучук дорог да искусственные намного более живучие и масла условно им пофиг.

Вот сальники новые от любых маслел и не текут. .

А так нынче смазки разные есть, 100% без проблем пшикнуть силиконовой из балончика туда.

гы. Керг не в курсе про насосы для жидкости вода Был у меня Кама-8. Также разбирал и смазывал сальник вала крыльчатки тем, что было под рукой. А был тогда брикет садидола. Он оказался слишком агрессивен для сальника и его просто вспучило. На следующий сезон вода потекла через него. В конце 80х дело было.

Иди погугли про агрессивные среды.

Спасибо! Ща пойду уберу в кладовку в большом С/У Пускай лежит в пакетике.

А знаешь, чем он поперхнулся? Сбил в шар ньюфиную шерсть в своей камере, прямо камень. Т.е. снаружи оно не могло проникнуть, твёрдое тело сформировалось внутри.

Мля, «Если Вы открываете холодильник, достаёте из него йогурт, открываете, а внутри собачья шерсть — значит у Вас живет Ньюф» :)))

Источник статьи: http://forum.auto.ru/housing/12778556/

Консервация насоса: как утеплить колодец на зиму

Для утепления таких объектов популярны пенополиуретан и пенополистирол. 

Пенополиуретан обеспечивает сильную теплоизоляцию, служит долго, не боится сырости, устойчив к патогенной микрофлоре а также к возгоранию. Этот материал наносится путем распыления на несущую поверхность. Это позволяет герметично изолировать яму насосной станции или колодец.

Пенополистерол (или пеноплекс) продается в листах. Для того, чтобы утеплить насос на зиму на даче, такими листами обкладывают колодезное кольцо, а также прокладывают крышку колодца (или яму станции). Закрепляются листы при помощи клея и дюбелей-грибков. Между плитами будут швы, по которым необходимо пройтись герметиком.

Некоторые используют вместо этого материала пенопласт, но его свойства проигрывают пеноплексу, и необходимо брать более толстый слой пенопласта. 

Для колодца

Бетонное кольцо колодца обкладывается утеплителем снаружи, сооружается крышка из дерева или пластика с прокладками из  теплоизолирующего материала. Если утеплитель пенистый, сначала сооружают ограду из дерева или других материалов, на которую наносят слой термоизолятора.

Для теплоизоляции насосной станции нужно утеплять всю яму или другое место, где располагается техника. В яме должна быть ровные стены и пол, например, деревянные или кирпичные. На эти поверхности напыляется полиуретан, либо стенки обкладываются листами пеноплекса.

Мы постарались рассказать все самое важное, и надеемся, что вы можете принять решение насчет того, поднимать ли насос из скважины зимой или нет. С вами были эксперты Мира Насосов! 

Правильно сливаем воду

Если оставить жидкость в насосной станции на зиму, жидкость замерзнет и разорвет детали, и дорогостоящее устройство придет в негодность. Для того чтобы этого не случилось, всю систему водоснабжения требуется подготовить к зиме правильно. Что для этого необходимо:

1. В первую очередь станцию отключают от электропитания.
2. Затем, надо отсоединить всасывающий шланг, следует учесть, что потечет вода, которая осталась в системе.
3. Чтобы сбросить давление, полностью приподнимается дренажная заслонка, если ее нет, открывается ближайший кран или клапан.
4. Убирается напорная труба или шланг.
5. Следует определить давление в гидроаккумуляторе, оно должно составлять 1,5 бар или немного больше.
6. Когда нет необходимого прибора или величина силы меньше, используют любой нанос, им работают, пока из всасывающего патрубка не прекратиться подача воды. Если эту процедуру не провести, жидкость может остаться внутри, гидроаккумулятор станции может сломаться, тогда весной придется потратиться на его замену.
7. После этого собирают насосную станцию и убирают до весны. В целях сохранности оборудования ее можно увезти с дачи.
8. Сливается вода их всех шлангов и труб.

Успешным итогом работы по консервации станции, станет отсутствие жидкости в трубах всей системы в доме.

Правила подключения и применения насосов для откачки выгребной ямы

Планируя осуществить монтаж и подключение устройства самостоятельно, уделите должное внимание качеству поверхности, на которой он будет располагаться. Традиционная технология установки фекального электронасоса подразумевает необходимость выкапывания приямков глубиной 40-60 мм

Схема устройства фекального насоса

Это практичное решение для небольшой сточной ямы, например, на даче и в случае, если предпочтение отдается погружной или полупогружной модели. Параметры очистки можно настроить таким образом, чтобы периодически очищать выгребную яму небольшими объемами. Дренажный электронасос следует выбрать в том случае, если очистка ямы должна быть полной. Такая модель должна устанавливаться на твердую горизонтальную поверхность.

Этапы установки

Самостоятельная установка насосной станции подразумевает несколько простых шагов:

• подготовка площадки для размещения оборудования – приямков случае с наружными насосами, стационарной площадки для дренажного или системы креплений для полупогружного;
• тестирование прибора с использованием обычной, а не сточной воды;
• настройка рабочих режимов оборудования и параметров отключения;
• подключение водоотводящей трубы;
• подключение к источнику питания и изоляция всех соединительных коммуникаций;
• утепление шлангов и труб для исключения риска перемерзания и растрескивания в зимний период.

Герметизация мест стыков желательна, но не обязательна. Опытные специалисты рекомендуют также установить обратный клапан для предотвращения перелива сточной воды обратно в яму при выключении насоса.

Особенности пользования скважиной зимой

С учетом того, что промерзание почвы на глубину 2 м невозможно, а уровень залегания водной поверхности достигает 8 м, опасности воздействия холода на нее не существует. Проблема возникает в глубине залегания трубопровода. Если он располагается близко к поверхности земли, то при температуре, ниже 0°, есть вероятность замерзания в нем воды. Если такое происходит, то есть риск магистрали и вся система может быть надолго выведена из строя. Правильная прокладка трубопровода ведется на глубине не меньше чем 2 м, что ниже территории промерзания грунта

Если же трубы проложены близко к поверхности, то следует принять меры предосторожности:

1. Параллельно проложить греющий кабель.
2. Утеплить при помощи пенополистирола. Материал, толщиной от 10 см укладывается на трубопровод. С наступлением зимы на это место набрасывается снег.

Вопросы по устранению замерзания воды в трубопроводе решаются еще на стадии проектирования системы. Если источник удален от дома, необходимо на некоторых участках предусмотреть врезку сливов. Патрубки устанавливаются в проблемных точках. К ним относятся места изгибов. Если магистраль имеет небольшие спуски и подъемы, то в них вода может задержаться. В этих местах обязательно нужно делать отвод.