Рекомендации, как изготовить ворот для колодца: особенности конструкции, подходящие материалы

Требования к постройке

К колодцу любого типа предъявляют повышенные требования. Расстояние санитарной зоны до него не должно быть меньше шести метров. Каждое строение требует периодического осмотра и очистки.

Перед очисткой и погружением внутрь необходимо проверить загазованность. Если газа много, его можно выжечь при помощи зажженного пучка соломы. Для дезинфекции колодца используют трехпроцентный раствор хлорированной воды.

Перед постройкой водопроводного колодца следует посмотреть обучающие видео

На что важно обратить внимание:

Место, где будет расположен колодец.
Качество почвы – она не должна подвергаться деформации.
Конструкцию оголовка

Важно проследить за правильным расчетом его высоты.
Чистку следует производить не реже одного раза в год.
Гидроизоляция. После застывания ремонтного состава необходима обмазочная изоляция.

СНиП требует, чтобы канализационный колодец обязательно состоял из шахты, рабочей камеры, горловины, верхней защитной крышки. Шахта должна отличаться крупным сечением. В ней должна быть специальная лестница, по которой можно спуститься внутрь для обслуживания.

https://youtube.com/watch?v=i-egtYnyhuU

Чтобы колодец прослужил долго, необходимо следовать технологическим требованиям при его строительстве. Между ним и домом должна быть проложена санитарная зона

Важно проследить за тем, чтобы не происходило загрязнение водопровода. Кирпичный или бетонный колодец должен быть обязательно гидроизоляционным

При строительстве следует учитывать требования СНиП.

Как сделать рукоятку

Самым распространенным способом сделать рукоятку для вращения оси ворота своими руками, является двукратный изгиб трубы или прута под углом 90 0 в виде буквы «Г», чем длиннее средняя часть которой, тем меньшее усилие потребуется для подъема ведра из недр колодца и сделать это сможет даже ребенок. Однако не следует забывать о том, что горизонтальная часть рукоятки должна быть достижима для того, кто будет пользоваться колодцем и если это ребенок, то её положение в верхней точке не должно быть выше человеческого роста. Чтобы не ошибиться с размерами рычага, следует выполнить чертеж колодца, на котором будут указана фактическая высота оголовка относительно отмостки и положение оси вращения ворота.

Альтернативными решениями, которые можно сделать из подручных материалов своими руками, являются:

установка корабельного штурвала или маховика запорной арматуры на торец полуоси ворота, посредством шпоночного соединения;
выбуривание в теле ворота четырех отверстий с шагом в 90 0 для того, чтобы вставить в них с натягом соответствующее число рычагов и использовать их для придания цилиндру вращения.

Делаем самостоятельно металлический ворот

Металлический подъемник надежен и сохраняет работоспособность долгое время.

Существующие варианты:

На трубе с малым сечением в центральной части зафиксирован цилиндр. С обеих сторон приварены колеса с ручками.
Барабан надет на стальную ось, которая крепится на подшипниках. Колесо с ручкой фиксируется сваркой с одной стороны. Для крепления конструкции используются стойки из металла.

Для сборки конструкции понадобятся: аппарат для сварки, диск от автомобильной покрышки, труба, подшипники и крепежные кольца.

Монтаж выполняют следующим образом:

Труба используется в качестве оси с ручкой, изгибается 2 раза под прямым углом.
На середине трубы ставится засечка, намечаются участки для установки колец и подшипников. Узел опирания фиксируется со стороны рукоятки.
Диск заранее очищается от загрязнений и коррозийного налета, покрывается антикоррозийным средством и краской. Готовый элемент приваривается на трубу.
Второй узел приваривается на запланированной отметке.
Механизм крепится на опорах болтами через отверстия в кольцах.

Другой вариант заключается в изготовлении цилиндра из металлической трубы шириной 20 см. С обеих сторон привариваются диски с отверстиями, предназначенные для крепления трубы меньшего сечения (она используется для вращения). С одной стороны тонкая труба изгибается в качестве рукоятки, с другой — имеет длину 5 см (для опоры).

Конструкция покрывается водостойким средством, приваривается цепь, производится установка на опоры.

Конструкция из металла имеет большой вес, поэтому для надежности раму колодца и стойки рекомендуется изготавливать из одного и того же материала.

Лучшую функциональность подъемного механизма обеспечивает установка домика для колодца.

Опорные узлы

Монтаж через посадочное отверстие

Для продолжительности эксплуатации конструкции все места прикосновения металлических элементов с деревянными стойками необходимо смазывать. Это будет способствовать плавности вращения и замедлит процесс выработки. В противном случае, образуется люфт, который негативно скажется на работе подъемного механизма. В свою очередь, это приведет к потребности в незамедлительном проведении ремонта.

Втулки из капролона

Во избежание преждевременной выработки втулок используются полимерные втулки. Они имеют значительные преимущества перед металлическими изделиями:

в несколько раз увеличивается срок эксплуатации;
этот материал не поддается коррозии;
относится к экологически чистому материалу, может использоваться в пищевой промышленности;
способен работать в температурном диапазоне -40 – +70 °C.

Считается устойчивым к воздействию негативного влияния химического и абразивного воздействия.

Конструкция ворота

Ворот для колодца представляет собой цилиндр, на который наматывается цепь, трос или веревка, удерживающие емкость для воды, обычно ведро, предназначенную для её подъёма с глубины водоносного слоя.

Параметрами, влияющими на эффективность подъёма ведра с водой, являются:

Диаметр цилиндра, на который происходит навивка цепи или веревки, чем он больше, тем меньшее число оборотов рукояти следует сделать для подъема ведра.
Радиус рукоятки колодезного ворота, определяющий усилие, которое необходимо приложить для подъема ведра на высоту, соответствующую длине окружности цилиндра.
Способ, которым ворот колодца опирается своей осью на посадочные места в стойках.

Классическая конструкция ворота для колодца, изготавливаемого своими руками из подручных материалов представляет собой бревно диаметром от 15 до 25 см со вбитыми в торцы металлическими штырями, один из которых дважды изогнут под прямым углом и представляет собой рукоять. Простейший узел опирания подразумевает вращение металлических штырей в отверстиях, просверленных в деревянных стойках, или между плоскостью верхнего среза и фиксирующего элемента, закрепляемого сверху.

Общие рекомендации для организации водопроводного колодца

Схема подключения колодца к жилому строению

Колодец для воды обеспечивает нормальную жизнедеятельность на загородном участке.

Он может быть:

Любой глубины.
Любой формы.
Иметь разные подключения.

Особенности:

Если он находится в доме, то провести трубы для подачи воды не составит большого труда.
Если он находится на определенном расстоянии от строения, то трубы прокладываются внутри грунта.

Прокладываются трубы на такой глубине, которая больше уровня промерзания грунта.
Если такой уровень довольно большой, то трубы стоит утеплить в процессе монтажа.
Для этого используют утеплители в рулонах, которые обматываются вокруг труб и поверх утеплителя накладывается полиэтиленовая пленка.
Можно провести гильзевание. Что это такое?
Такая система по-простому называется «труба в трубе». Труба, которая идет для подачи воды в процессе сооружения водопровода вставляется в другую трубу с большим диаметром.

Вода сама подниматься не будет, и по этой причине кроме качественной разводки труб, нужно использовать специальные агрегаты.

Оборудование колодца для воды подразумевает использование:

Насосных станций.
Тройников и переходников труб.
Фильтровального оборудования.

Насосные станции могут быть:

Погружными, которые используются для внутреннего размещения. Они работают от подачи электрической энергии и могут иметь различные мощности.
Поверхностными, которые устанавливаются в подвале дома или в любом другом помещении. Подключаются они к трубам, и также могут иметь разную мощность.

Переходники и различные трубы используются для подключения насосного и фильтровального оборудования.

Фильтровальные станции могут быть:

В колодце.
В доме.
В подсобном помещении или подвале.

Варианты расположения фильтровального и насосного оборудования при обустройстве колодца

Итак:

Основной задачей такого оборудования является очистка воды.
Фильтра могут быть естественными и устанавливаются самостоятельно на дно.
Также могут быть электрическими, и монтируются на основной трубе, идущей из колодца или на трубах в доме.

Для усиления мощности насосного и фильтровального оборудования используются аккумуляторы.
Для прокачки и очистки воды к конструкции должно быть подключено электричество.
Электрическая проводка углубляется в грунт на уровень расположения насосного или фильтровального оборудования.
Кабеля помещаются в специальную гофрированную трубу.
Это даст возможность защитить проводку от разрыва под давлением грунта.
Если оборудование находится в доме, то с подключением электрической проводки проблем не будет.

Для контроля подачи и расхода воды используют датчики и водомеры.

Схема автоматической подачи воды из колодца

Оформление ворота колодца

Хотя ворот для колодца сложно назвать украшением, домашние умельцы механизм подъема превращают в интересную деталь:

цилиндр можно составить из нескольких тонких брусков, образующих фактурный ворот;
вместо ручки-рычага, устанавливают штурвал или другой вариант пальцевика, например, деревянный шести или восьмиугольник с прямыми рукоятками разной длины;
стальной профилированный диск со штырями вместо ручки придает вороту для колодца урбанистический вид, рукоятью может послужить велосипедная педаль, неплохой вариант – рычаг из пластиковых труб, набитых песком для придания плотности;
роль ручки может выполнять автомобильный руль;
ворот для домика колодца может иметь обычный вид, но закрепляют иначе, в закрытом колодце роль стоек выполняют боковые стенки навеса.

Металлический ворот можно украсить коваными накладными элементами. Их крепят на ручку-штурвал. Кроме этого, стойки могут иметь красивую изогнутую форму и декоративные детали.

Виды колодцев

Сооружения могут использоваться как для получения воды, так и для ее удаления, имеют название инфильтрационные и поглощающие соответственно. Представляют собой углубления в земле, которые достигают водоносного горизонта. Они могут уходить вглубь на несколько сотен метров (артезианские скважины). В зависимости от вида грунта, необходимого объема добываемой воды, глубины ее залегания, ландшафта, а также технических возможностей можно обустраивать ключевые, срубовые, буровые колодцы. Есть также декоративные модели, которые используются в основном для эстетического наслаждения. Рассмотрим подробно существующие виды:

Ключевой. Строительные работы не занимают много времени, материальные затраты минимальны. Главное условие – наличие на поверхности источника. Для восходящих родников, которые выходят на поверхность вследствие нарушения целостности водонепроницаемых пород, делают забетонированную круглую или квадратную площадку, углубленную на 20 см. Если же ключ нисходящий, то дополнительно устанавливают фильтр.
Шахтный. Сооружается при условии залегания вод на глубине до 25 метров. Он состоит из оголовка, шахты, водоприемного уровня. В зависимости от вида последней из перечисленных частей, все конструкции делятся на неполные, полные, совершенные с зумпфом.
Трубчатый. Бурят как незначительные, так и глубокие скважины. Представляет собой соединенные между собой металлические трубы. Снизу устанавливают фильтр, сверху ручной насос. Для неглубоких колодцев используют трубы одного диаметра. Мелкие скважины еще называют абиссинские, нортоновские, глубоководные – артезианские.
Декоративные. Используются для украшения участка, а также маскировки инженерных коммуникаций, в единичных случаях – как скважина с питьевой водой. Их можно дополнительно оформлять крышей, на которой высаживают ампельные растения.

Закрытая конструкция от проекта до обшивки ↑

Для начала неплохо бы представить – пусть и в весьма обобщенном виде, как примерно будет выглядеть наше «колодезно-домовое» устройство. Узнать, как сделать домик для колодца и определиться с наименованиями, назначением основных частей, местом их расположения поможет условный рисунок-схема. Он позволяет рассмотреть наиболее значимые составляющие «скелета» постройки, в число которых традиционно включаются:

дверца (реально она расположится не вертикально, а косо – на боковом скате крыши);
короб будущего сруба (основания);
ручка с дверными (либо калиточными) петлями;
установленная по косой стропильная система (6 стропил);
веретено-ворот;
ручка-рычаг;
боковые стойки для ворота.

Подобная картинка помогает осмыслить принципы обустройства и вычислить размеры «остова» будущего сооружения. В ней, правда, не обозначены ригели (небольшие планки, соединяющие стропильные ноги вверху и обеспечивающие жесткость каркаса), и укосины (подпорки к стойкам внизу), хотя на схеме те и другие присутствуют. Строп (стропил), как правило, устанавливают 6, укосин же в четырех нижних углах понадобится 8 штук – по паре на каждый угол. Ригели прибиваются сразу, тридцатью сантиметрами ниже верхнего края. Нижние скошенные упоры монтируют позже, незадолго до наложения обрешечивающей сетки

Если колодец не был обнесен прежде срубом, начинают строительство закрытой конструкции именно с него – как с будущего основания, имитирующего «стены» домика. Сруб сделать несложно: в самом простом виде его каркас подобен заготовке под ящик. Четыре мощных вертикальных бруса-стойки (длиной в 1 м и толщиной сантиметров в

Несколько фото домиков для колодца дают понятие о том, как неодинаково могут выглядеть разные воплощения одной и той же идеи:

Оголовок, отделанный деревянной «вагонкой», смотрится очень симпатично

Самый простой тип колодца-грибка – без сопутствующей отделки сруба

Очаровательный домик-игрушку можно соорудить, использовав для обшивки виниловый или металлический сайдинг

Можно обойтись и без сруба вовсе, но зрительно вариант «одежки» над голой шахтовой «ногой» порадует меньше. Описывая порядок сколачивания стропильных ферм – жесткой заготовки под обрешетку, напомним: для прочности конструкции лучше остановить выбор на доске внушительной толщины – сантиметра в 3 или больше. Длина балок-стропил определяется высотой крыши и обычно составляет около 2 м. На ригель-укосины сгодится доска в 2.5 см толщиной. Элементы обрешетки надо прибивать равномерно. Выступ над стенками составит 10 см. Сверху ляжет рубероид и облюбованный вами кровельный слой. Не забудьте о дверце!

Виды исполнения колодезного ворота

Ворот для колодца может быть выполнен из различных материалов, а его цилиндрическая часть быть разной длины, вращаясь при этом на оси и имея точку крепления цепи или веревки, позиционированную точно над центром шахты. Возможными вариантами того, как можно сделать ворот для дачного колодца своими руками, являются:

деревянный цилиндр, полученный ручным снятием коры и выравниванием неровностей рубанком или при помощи специального станка;
металлическая труба, с торцами заглушенными металлическими дисками большего диаметра, к одному из которых приварена простой прут, а на другом конце закреплен рычаг;
диск от автомобильного колеса, насаженный на трубу соответствующего диаметра и приваренный к ней. При этом труба является осью вращения, а к одному из концов крепиться рукоятка для вращения;
реечная конструкция, закрепленная на нескольких ребрах жесткости, представляющих собой деревянные диски, полученные распилом бревна.

При выборе деревянного ворота, являющегося наиболее легким и доступным для того, чтобы сделать своими руками, следует придерживаться следующих правил:

Длина бревна должна быть меньше расстояния между вертикальными стойками на 10 – 15 см.
Концы цилиндра должны быть скреплены металлическим кольцом, диаметр которого обеспечивает свободно-прессовую посадку, благодаря чему, оно может быть снято, но не болтается, будучи установленным.
На торцы бревна может быть закреплен металлический диск со ступицей, в которой при помощи крепежных элементов крепятся полуоси вращения ворота. Альтернативой является приварка полуосей непосредственно к дискам.
Сплющенные концы труб или прутков могут быть просто забиты в центры торцов ворота, благодаря чему будет исключено проворачивание полуосей при вращении рукоятки.
Для регулировки осевого смещения ворота, в промежутках между бревном и стойкой с обеих сторон, следует установить втулки.

Канализационные колодцы и их функции

Канализационный колодец

Перед тем, как построить колодец для стоков на загородном участке необходимо провести ряд подготовительных работ.

В них входит:

Выбор места под конструкцию.
Составление проекта.
Подсчет количества материала.
Сооружение конструкции.

Он может быть:

В виде сливной ямы.
В виде однокамерного септика (см. Расстояние от колодца до септика: правильный выбор).
В виде многокамерных септиков.
Перепадными.

Изготавливаются:

Из железобетонных колец.
Из пластиковых готовых конструкций.
Из пластиковых колец.
Стены конструкции выкладываются из кирпича.
Также можно выливать стены монолитом с помощью бетонного раствора.

Итак:

Практичнее строить канализационный колодец из бетонных колец.
Они прочные и долговечные.
Устанавливаются железобетонные колодезные кольца просто и быстро.
Используют для этого специальное оборудование — краны или самодельные приспособления.
Стыки колец обрабатываются бетонным раствором для большей прочности конструкции.
Глубина может быть любой.
Как правило, оптимальной глубиной конструкции является 3-4 м.
Этого будет достаточно для нормального обеспечения слива и накопления стоковых вод.

Рекомендации:

Можно использовать на загородном участке не только простые канализационные колодцы с одной камерой.
Можно также соорудить несколько штук вблизи друг от друга.
Они соединяются трубками.
В таких конструкциях все стоки разделяются на жидкие и твердые.
Твердые оседают в первой камере, а жидкие уходят во вторую.
Из нее идет дополнительная труба, которая уходит вглубь грунта.
Это даст возможность отводить от строения стоки как можно дальше и глубже, при этом не возникнет вероятность затопления местности стоковыми водами и засорения грунта.

Определение места размещения

Выбор места основывается на нормах и правилах сооружения конструкции.

Схема размещения септика на участке

Рассмотрим подробнее:

Септик на загородном участке должен располагаться на расстоянии не менее 10 м от строений.
Если он многокамерный, то будет занимать довольно большую площадь.
По этой причине для сооружения такого типа канализации загородный участок должен быть большим.
Над септиком и вблизи него не должно быть никаких насаждений. Допускается только выращивание цветов и декоративных газонов.

Составление проекта септика

Перед тем, как построить колодец для стоков на участке нужно составить его проект.

Рекомендации:

Глубина септика должна быть из расчета дневного потребления воды в доме.
Диаметр и другие параметры конструкции могут быть любыми.
Изначально составляется чертеж.
В нем указываются не только все размеры конструкции, но и количество используемого для ее сооружения материала.
Также стоит учесть все ответвления в виде труб, идущих от дома и других подсобных строений.

После составления проекта подсчитывается количество материала и проходит процесс сооружения.

Как построить канализационный колодец на участке

Для работ есть инструкция. Ее в процессе сооружения септика нужно соблюдать.

Проведение работ:

Копать колодец можно собственноручно или при помощи экскаватора.
Сразу в процессе копки устанавливаются железобетонные кольца, если они используются для облагораживания конструкции.
На дно насыпается гравий, щебень и песок. Они являются природными фильтрами.
Можно использовать специальные кольца с дном, которые ограничат поступление стоковой воды в грунт.

Рекомендации:

По всему внешнему периметру конструкции на глубине от 30 см и расстоянии до 20 см просыпается гравий или щебень.
Это даст возможность отводить лишнюю воду.

Очищение канализационного колодца

Они должны регулярно очищаться при помощи машин вакуумной очистки или специального оборудования. Цена на такие услуги может быть разной у каждой фирмы.

Виды колодцев

Перед началом работ следует определиться, каким будет ваш колодец:

Трубчатым или шахтным: колодец шахтного типа – это то самое классическое сооружение, из которого воду достают с помощью ведра и в который при необходимости (для очистки, например) можно спуститься самому. Трубчатый колодец – это та же скважина, только небольшой глубины. Для подъема воды ее необходимо оборудовать электронасосом или ручной помпой (колонкой). Строится колодец трубчатого типа проще, чем шахтный, но сделать это своими силами не получится, так как понадобится специальное оборудование.
Неполным или полным: эти разновидности также называют несовершенными и совершенными колодцами. В первом случае шахта достигает только водоносного пласта, во втором – пересекает его и упирается в нижерасположенный водоупорный слой грунта. Далее в нем делается выемка – зумпф, которая позволяет накопить больший запас воды. С той же целью нижнюю (водоприемную) часть шахты полного колодца часто делают расширенной. Такие сооружения возводят на тех участках, где планируется значительный расход воды. Для обычной же дачи, где живет одна семья, будет достаточно неполного колодца.

Не стоит прибегать к строительству полного колодца «на всякий случай», руководствуясь принципом «чем больше – тем лучше». При недостаточном расходе вода в таком источнике будет застаиваться.

Выбираем тип колодца: трубчатый или шахтный

Колодец может быть трубчатым или шахтным. Такие два типа хороши по-своему,но если заниматься рытьем колодца самостоятельно, то необходимо понимать, какой из вариантов будет легче вырыть.

Итак:

В случае обустройства колодца вручную, отличным вариантом станет рытье шахтного колодца. Он должен быть глубоким и широким, но при помощи лопаты с этой задачей можно справиться. Колодец такого типа смотрится как обычный, и часто встречается в быту;
Что касается трубчатого колодца, то он внешне похож на простую “колонку”, которую можно встретить в селе. По сути это и есть разновидность трубчатого колодца. Такой колодец ставят в том месте, где водоносный слой находится поближе к поверхности. Конструкция невелика по диаметру, и для того чтобы получать воду из колодца, необходимо использовать насос.

В случае самостоятельного рытья колодца лопатой, строительство такого варианта не уместно. Тогда будем заниматься строительством шахтного колодца!

Для чего над колодцем нужен домик?

Основное предназначение колодезного домика — защита питьевой воды от пыли, мусора, листвы, веток, насекомых, летней жары. Сад и огород весной и летом часто опрыскиваются химикатами, которые могут попасть в открытый колодец. Это также учитывается при создании его защиты. Вода в закрытом колодце не замерзнет даже при очень сильных морозах.

Помимо этого, домик на колодец способен просто украсить собой участок, если к его изготовлению подойти творчески, создав некоторое художественное творение. Многие мастера украшают подобные сооружения резными фигурами, декорируют их природным камнем, плиткой и прочими материалами. Конструкция, изготовленная в виде каких-то фигур, деревянных срубов, теремков и прочих экзотических построек, придаст всему участку необычность и загадочность.

На фото вариант готового колодезного домика из сруба

А теперь вплотную приступим к рассмотрению вопроса о том, как построить домик для колодца своими руками.

Этапы работы

Бревно с длиной на 10 сантиметров меньшее, чем расстояние между стойками, следует шлифовать наждачной бумагой, пока оно не станет гладким. Если брать в качестве стоек деревянные бруски, то этот материал дополнительно пропитывается специальным составом, сохраняющим его от гниения. Металлические швеллеры тоже нужно защитить. Они могут повреждаться коррозией, так что их следует покрасить. От металлической трубы отрезается пара колец шириной по 5 сантиметров, они забиваются по торцам ворота. Данная часть конструкции защитит бревно от возможного расщепления от нагрузки. По торцам воротка следует отметить центр, где потом высверливаются специальные отверстия с глубиной не более 10 сантиметров и диаметром около 2 сантиметров. Металлический прут делится на 2 части. Его первая часть имеет длину 20 сантиметров и станет левой, опорной осью, в то время, как оставшаяся в длину около 1 метра – это правая ось с рукоятью. Нужно сплющить один конец пруты, чтобы забить ее в бревно. Плоский конец будет легко входить в дерево, а во время эксплуатации предотвратит возможное прокручивание ручки подъемного механизма.

Этапы работ

Как защитить основу подъемника?

Для защиты основы подъемника от растрескивания, которое становится результатом намокания, по торцам бревна прикрепляются специальные круги из металла. Эти детали можно вырезать из листа, после чего дрелью просверлить в них по 5-6 отверстий для крепежа. Нужно также 1 отверстие для опорных элементов, его делают в самом центре. Фиксирование выполняется при помощи саморезов. Нужно вбить части прута в специальные отверстия. Чтобы держались более надежно, их нужно приварить к металлическим дискам.

Как защитить основу подъемника
Совет

Посередине барабана следует прибить скобу для последующего прикрепления к ней цепи, на нее затем будет вешаться ведро.

Готовимся к копке: изучаем ТБ

Неопытные хозяева часто забывают об элементарных правилах безопасности, несоблюдение которых может поставить под угрозу здоровье человека, работающего в шахте. Напомним их, чтобы избежать травм.

Копальщик должен иметь на голове защитную каску. Если сорвется ведро, доставаемое помощником, то это поможет избежать травмы.
Ведра с грунтом поднимают на толстых веревках, кольца опускают канатами.
При копке шахты свыше 6 метров на ведре фиксируют 2 веревки: основную и страховочную.
Для страховки от подвижек грунта копающий должен быть привязан веревкой, второй конец которой крепко фиксируют к чему-нибудь прочному на поверхности.
Если шахта получается глубокой, то обязательно периодически проверяют, нет ли загазованности. Для этого поджигают свечу. Если гаснет – значит, газа много, и надо его выветрить. Для этого вылазят из шахты, привязывают к веревке большое одеяло и несколько раз его опускают до дна и обратно. Обычно газы вместе с одеялом поднимаются наверх. После этого можно вновь спускаться, проверить качество воздуха свечой и продолжать работу. Если же газы не вышли, придется искать вентилятор и опускать его вниз.

Виды подъемных механизмов для колодца

Конструкция может быть деревянной или металлической.

Существуют следующие виды механизмов:

Барабан для колодца. Подъемник может иметь одну изогнутую рукоятку в боковой части, которую крутят для перемещения ведра. Возможны варианты ворота с несколькими рукоятками (пальцами), расположенными по окружности барабана.
«Журавль». Конструкция может быть снабжена подвесным блоком. Ведро опускается и поднимается благодаря противовесу, канат перемещается через блок с колесом. В другом варианте у колодца установлена опора, на ней закреплена длинная жердь, на конце которой привязано ведро. С другой стороны находится груз. При движении шеста вниз ведро опускается на дно шахты.

Последний вариант используется на колодцах с небольшой глубиной (не более 10 м). В противном случае механизм будет иметь крупные размеры и занимать много места.

Разнообразие подъемных механизмов для колодца.

Выводы и полезное видео по теме

Технология строительства колодца несложна, но ее реализация требует серьезных трудозатрат. Во время работы следует придерживаться правил техники безопасности. Обязательно надевайте рабочую каску, заботьтесь о вентиляции шахты, чтобы не отравиться газами, и дублируйте основные тросы страховочными. От этого может зависеть ваша жизнь!

В случае головокружений его немедленно необходимо поднимать на поверхность, а перед работой регулярно проверять загазованность горящей свечкой или газоанализатором.

Хотите рассказать, как обустроили колодец на собственном дачном участке? Есть вопросы по теме статьи, нашли в информации спорные моменты? Комментируйте, пожалуйста, в расположенном ниже блоке, оставляйте посты с вашим мнением и фото по теме.