На каком расстоянии от дома бурить скважину?

Требования к месторасположению туалета

Вопрос, на каком расстоянии можно ставить выгребную яму от жилого дома, легко решается, если изучить соответствующие требования. Размещение выгребной ямы в этом случае зависит от ее емкости и типа. В ИЖС и садовых некоммерческих товариществах главным фактором, влияющим на месторасположение, становится емкость выгребной ямы и количество проживающих в доме.

Если в здании не живет на постоянной основе десяток человек, необходимости в постройке ямы больших габаритов нет. Но санитарные нормы предусматривают, что она должна быть не более 100 л на одного жильца, правда, оговаривая, что уход за данной емкостью предусматривает необходимость очистки не реже 1 раза в 2 недели.

На это требование нужно ориентироваться только если оборудование уборной такой конструкции, которая предусматривает регулярное опорожнение ассенизаторами. Тогда и расстояние до жилого дома должно позволять проезд машине со специальными функциями. Уже давно не рекомендуется использовать выгребные ямы открытого типа, если в них попадают фекалии.

Это все равно составляет неудобства для жильцов, потому что запах от экскрементов неистребим, а попадание в почву и подземные воды непременно со временем представляет опасность заражения для посевов, источника питьевой воды, какое бы расстояние между нею и колодцем ни соблюдалось.

А это нереальная цифра для участков, ширина которых меньше 12 метров. К условиям, в которых можно строить простой «скворечник», столько требований, что учесть их неимоверно сложно.

Но это приходится делать, особенно в капитальных строениях, используемых круглый год, потому что иначе легко можно заполучить штраф от надзорных органов, контролирующих подобные строения. К установке сооружения санитарно-гигиенического назначения для естественных надобностей человека существуют следующие нормы:

до естественного источника воды – не ближе, чем в 20 м, а если это водохранилище, то и того более – 30 м как минимум;
до забора советуют делать отступ в 1 метр, но только если скат крыши наклонен в сторону участка собственника, поэтому часто советуют строить простой туалет, но на расстоянии 2 м от забора (в этом случае стремление сэкономить на расстоянии может дорого обойтись);
1 м можно оставить до фундамента собственных хозяйственных построек и кустарника (поставив туалет за кустарником, получают те же 2 м, но нареканий от соседей уж точно не будет);
от деревьев туалет должен находиться на расстоянии 4 м, иначе есть риск не только подрыва строения мощной корневой системой, но и заражения плодов, употребляемых в пищу;
5-метровое расстояние рекомендовано до фундамента любого жилого строения, газовой трубы и красной линии дороги;
от туалета на предписанной удаленности должен находиться не только собственный колодец, но и соседский;
дистанция между детской площадкой, трубами центральной или автономной канализации и скважиной не может быть менее 10 м, но это минимальная норма, которая зависит в данном случае от типа обустройства резервуара и используемого в гигиенических надобностях туалета.

Не секрет, что в сельской местности нередко используется простой «скворечник», который периодически переносят с места на место, а оставшуюся яму закапывают. Это сооружение, к которому не предъявляется особых претензий, потому что выгребная яма редко достигает большого объема и глубины. Основное требование к такой уборной – выкопанный резервуар не должен достигать уровня протекания подземных вод (а это значит, что глубина его не должна превышать 3 м).

Смотрите видео на данную тему.

Выбор площадки под выгребную яму

Расстояние от выгребной ямы до колодца – не единственная норма СанПиН и СНиП, выполнение которой требует закон при устройстве отстойника. На территории частного домовладения нужно выбрать такую площадку для размещения ямы, чтобы были учтены следующие нюансы:

отступ от водопроводной линии – не короче 1 м;
отступ от колодца шахтного типа – 20 м;
расстояние до скважины – не короче 30 м;
расстояние до построек (включая соседские) – не меньше 10 м;
отступ от ограды участка – не короче 1 м;
наличие просторного подъездного пути к яме для ассенизаторской машины.

Запрещается делать сточные резервуары глубже 3 м. В противном случае шланг ассенизаторской машины не достанет до дна, не вся отходная масса будет откачана.

Септик в разрезе

Принятые нормы расстояний

Расстояние от жилого дома до скважины в разных источниках варьируется от 3 до 7 м. Такой развал в удаленности обусловливает несколько обстоятельств, из которых немаловажным является ремонт и обслуживание в случае возможной поломки. Именно из этих соображений и не рекомендуется строительство скважины в подвале жилого строения, которое на первый взгляд представляется очень удобным и экономным решением.

Длительная эксплуатация артезианского источника с помощью водозаборной установки представляется невозможной без профессионального обслуживания, которое должно проводиться регулярно. Многое зависит и от типа установки, которому отдано предпочтение. А он также выбирается в зависимости от объективных условий – рельефа местности, углубленности пласта и его доступности.

Схема расположения объектов согласно нормативам СНиП и СанПиН

Профессиональные строители в таких случаях непременно предупреждают, что в случае самой незначительной поломки установки в подвале объем работ будет значительно выше и потребует дополнительной оплаты.

Крупная поломка приведет к необходимости постройки новой скважины, но уже не в подвале, а на участке. Но выбор места для нее будет затруднен наличием уже построенных сооружений. Нормы, определенные в СНиП, не случайны, и отсутствие запрета на строительство в подвале обусловлено расчетом на наличие разумного мышления и целесообразности.

Планирование на участке

Но и норма удаленности от дома в 3–7 м – это не единственный параметр, который придется учитывать при размещении скважины. Ведь согласно существующим правилам она удаляется и от остальных имеющихся сооружений, в особенности санитарно-гигиенического назначения:

скважина непременно располагается выше септика или выгребной ямы, даже обустроенных по всем правилам, во избежание попадания в нее загрязненных вод;
расстояние между скважиной и септиком по СанПиН должно составлять не менее 30 м, но в условиях небольшой площади это невыполнимо, поэтому указывается другое – 15 м, но не только от своего, но и от соседского;
удаленность от забора зависит от объектов, которые за ним расположены, а от самой изгороди в любом случае не менее 3–4 м (в некоторых источниках может указываться и 10-метровое);
от теплицы и удобряемых грядок – 20 м;
от плодовых деревьев любой высоты – 5 м, во избежание аварии от загнивания корневой системы;
особое внимание следует уделить расстоянию от курятника или сарая с животными – не менее 8 м, причем не только своего, но и дислоцированного на соседнем участке;
бурение запрещено в непосредственной близости от автомагистрали или проезда, а также в тех местах, где возможна парковка автомобилей.

Схема расположения септика на участке согласно нормам СНиП

Мнение специалистов по строительству и бурению относительно расстояния между домом и скважиной практически совпадает с нормами СНиП, регламентирующими удаленность источника с питьевой водой.

Расстояние от дома, септика, выгребной ямы и забора соседей

Метраж от скважины до дома не имеет четко определенного значения. Бывают случаи, когда источник воды находится непосредственно в подвале жилого дома. Единственные критерии в этом вопросе – возможность удобного подъезда к месту буровой машины и в случае аварии не повредить фундамент.

Учитывается наличие разных коммуникаций, таких как водопровод, газопровод и электрический кабель. От газопровода низкого давления шахта должна располагаться минимум в 30 метрах, а высокого давления – 100 м.

Где расположить скважину на участке по отношению к септику

Зависит от типа почвы на нем. Если грунт нормальный, между ними должно быть не менее 20 м.

В условиях песчаного, супесчаного или суглинистого грунта источник должен располагаться от септика в 50-80 метрах.

Размещая септик или яму на участке, берут во внимание такой показатель, как гидравлическая связь водоносного слоя, где расположена скважина, и почвы, куда могут попасть стоки. Если гидравлическая связь отсутствует, и сточные воды не попадают напрямую в водоносный слой, промежуток может быть минимальным и составлять 20 метров

При отсутствии защищенности водоносного горизонта его увеличивают до 50 метров

Если гидравлическая связь отсутствует, и сточные воды не попадают напрямую в водоносный слой, промежуток может быть минимальным и составлять 20 метров. При отсутствии защищенности водоносного горизонта его увеличивают до 50 метров.

На качество воды может влиять близкое расположение отстойника. Его необходимо отдалить от источника как минимум на 30 метров.

Стоит рассмотреть вопрос и о том, на какой дистанции от скважины должен находиться колодец. Он хоть и выступает как источник, но может являться причиной загрязнения из-за своей конструкции.

В колодец может попасть загрязненная вода сверху или из-за негерметичности швов между кольцами. Если и колодец, и скважина находятся на одном водоносном слое, то есть между ними присутствует гидравлическая связь, расстояние должно составлять 50 м. При бурении шахты на другой водоносный горизонт дистанцию можно сократить до 30 м. Расстояние от вашего колодца до септика должно быть в пределах 20 метров.

Септик или яму следует устанавливать за 5 метров от дороги, чтобы избежать изнашивания канализационных труб от вибрации. Это удобно и для откачки воды ассенизационной машиной.

От садовых деревьев и кустарников септик должен располагаться на 5 метров и больше, чтобы избыточная влага не привела к гибели их корневой системы, а затем и растения в целом.

Выгребную яму следует разместить так, чтобы она не мешала соседям. Нормативной длиной в этом случае считается 3 метра от границ участка. Хотя и такое расстояние иногда является неприемлемым. Нужно следить, чтобы выгребная яма не находилась на линии входной двери: как собственной, так и соседей.

Требования к расстоянию между забором и дорогой в деревне

Довольно распространенными являются ситуации, когда в деревнях или на территории садоводческих товариществ органами местного самоуправления дается разрешение, позволяющее возводить забор, на расстоянии от дороги, которое меньше, чем два метра. Однако соглашаться с подобным постановлением не рекомендуется. В случае, если имеется автомобиль, то слишком малое расстояние между дорогой и забором, может создать существенные проблемы при выезде с его территории.

Смотрите видео ниже о границах участка на этапах планирования.

Кроме этого следует принимать во внимание, чтобы забор не был препятствием для пешеходов и не мешал проезду транспортных средств. Распространены случаи, когда владельцам участков предоставляется возможность приобрести 2-3 метра земли дополнительно, что позволяет перенести границы участка

Сложность при этом заключается в необходимости выкупа земли непосредственно у государства.

В том случае, если в документе собственника определено, что границы земельного участка, находящегося в его собственности, проходят соответственно границам дороги, то место возведения ограждения не имеет значения. Владелец участка в праве самостоятельно устанавливать расположение ограждения. Самое главное, чтобы его расположение не стало преградой для движения пешеходов и не мешало езде автомобилей

СП 30-102-99 Плпнировка и застройка террит_ малоэт_строит. doc 5.3.2 Усадебный, одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

6.6.* Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице 2*. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

СНиП 30-02-97 ЗАСТРОЙКА_САДОВОДЧЕСКИХ_ОБЬЕДИНЕНИЙ_ГРАЖДАН. doc 6.6.* Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице 2*. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 6.7.* Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть: от жилого строения (или дома) — 3; от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4; от других построек — 1; от стволов высокорослых деревьев — 4, среднерослых — 2; от кустарника — 1 м

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. doc 6.19. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

2*. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 — 8 м для зданий до 10 этажей включ. и 8 — 10 м для зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

3*. Расстояния от жилых и общественных зданий до складов I группы для хранения нефти и нефтепродуктов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-106-79,

Действующие нормативы

Часто надзорные органы могут выставлять перед владельцами маленьких участков задачи, которые выполнить нереально. В этой связи целесообразно при планировании застройки участка предусмотреть все действующие санитарные нормы и правила. Скважина на территории, прилегающей к частному строению:

Иными словами, схему участка следует составлять, отталкиваясь от порядка расположения септика и артезианской скважины, а также интервал между ними.

Дистанция между этими двумя сооружениями определена вместе с практическим опытом и научными работами, что сведено в единый норматив. Кроме того, для строений с повышенным риском воспламенения предусматриваются и противопожарные критерии.

После вступления в силу закона о дачных участках, предусматривающего их переведение в СНТ, а также возможность регистрации или строительства на площади ИЖС.

В связи с этим следует принять во внимание некоторые детали:

Для регистрации выстроенного здания в статусе ИЖС, а также для перевода его из нежилого в жилое, необходимо неукоснительное соблюдение нормативов СанПиН, то есть нужно иметь оборудованные скважину и септик. Обычно подобные площади минимально оснащены исключительно для проживания в сезон. Тогда необходимо сделать выгребную яму для отходов, которые далее следует уничтожить. Это допустимо, если оно сооружение выполнено согласно нормативам для пользования определенного количества человек. При этом скважина представляет собой основной источник воды.
Если дачная постройка выполнена с нарушениями каких-либо нормативов, то при его регистрации нужно иметь в виду иные требования. К примеру, дистанции для артезианской скважины и септика. И когда в новом СНТ не существует центральной канализации и функционирующего водоснабжения, то появляется потребность внесения изменений в сооружение, которое не подходит для постоянного проживания. То есть бурение скважины и размещение септика.

Схема подводных вод:

На практике яма, предназначенная для хранения и уничтожения отходов, является крайне ненадежным сооружением, поскольку это сопровождается распространением неприятных запахов и насекомых. Эти последствия зачастую становятся причиной конфликтов с соседями. Такая яма не сравнима с использованием современных септиков. Кроме того, большая семья использует много воды, тогда септик нужно устанавливать с оптимальным объемом.

Какое пространство требуется для размещения буровой установки

Мы используем буровые установки УРБ-2A2 на базе грузовиков ЗИЛ. Ширина буровой машины 2,5 м, длина 8,7 м. Для работы потребуется дополнительное пространство вокруг буровой машины.

Для освоения артезианского горизонта требуется минимум 4*9 метров площади. Над выбранной точкой не должно быть электрических и телеграфных проводов. Высота мачты буровой машины 4 метра в сложенном состоянии и 8,4 метра в рабочем состоянии.

Буровая машина может заехать на участок только через широкие ворота. Ширина въезда: от 3 м. Стоит продумать траекторию движения машины по участку. Проверить, сможет ли она заехать на точку, выбранную для скважины. Не пострадают ли при въезде зеленые насаждения и элементы ландшафтного дизайна.

На участок направляются и вспомогательные машины: грузовик с материалами и инструментами, мобильная бытовка для бригады. Эти машины могут оставаться за границей территории.

Буден интересно: Как определить уровень воды в скважине.

Рисунок 2: Какое место нужно для заезда буровой установки

Согласование новой водоносной скважины

Перед началом работы нужно согласовать проект скважины. Основные этапы согласования:

Сбор кадастровых документов на участок, где проводится работа.
Расчет уровня потребления природных ресурсов.
Согласование проекта в Роспотребнадзоре.
Оформление заключения о возможности проектирования.
Составление проекта гидротехнического сооружения.
Проведение буровых работ.
Химический анализ жидкости.
Оформление техпаспорта источника.
Постановка сооружения на кадастровый учет.

Наша компания помогает собрать документы и провести согласование. Мы выполняем работу под ключ. Вам достаточно поставить задачу: выбрать тип горизонта и материал обсадки. Остальные вопросы решит наша компания. Вы получите работающую систему водоснабжения без лишних проблем.

Буден интересно: Сколько метров можно бурить скважину без разрешения.

Способы расположения скважины на участке

Водоносный слой может пересохнуть, если к нему подведено несколько скважин

Всего выделяют два типа локации источника на участке — в подвальном помещении дома и за пределами постройки.

Первый вариант осуществляют еще до строительства коттеджа. Здесь действуют скорее по принципу «где нашел, там пробурил». Потом приступают к планировке здания, уже исходя из того, что имеют. Плюсы такого бурения заключаются в следующем:

наличие скважины в почти обогреваемом подвальном помещении, а значит, исключение промерзания системы зимой;
минимальные расстояния для транспортировки воды, что требует менее мощного насосного оборудования.

Минусов здесь больше:

постоянная влага в подвале;
шум работающего насосного оборудования;
сложности с подведением спецтехники в случае необходимости проведения ремонта, промывки источника.

Таким образом «внутренне» бурение скважины — не самый лучший вариант. К тому же он сильно расходится с санитарными требованиями.

Что касается локации гидротехнического сооружения снаружи здания, то здесь преимуществ больше:

удобство подъезда спецтехники при необходимости выполнения технического обслуживания;
меньше шума от работающего насоса;
возможность свободного полива сада, огорода без необходимости тянуть длинный шланг из подвала;
обустройство кессона или оголовка в интересных ландшафтно-дизайнерских вариантах.

Из минусов — необходимость монтажа защитной площадки и утепления верхней части обсадной колонны, чтобы избежать промерзания системы зимой.

Чтобы выбрать хорошее место под бурение важно учитывать такие параметры:

Глубину водоносного пласта

Причем если на него уже устроены несколько соседских сооружений, важно удалить новое максимально, чтобы все они не питались от одного участка горизонта. Иначе производительность всех скважин упадет.
Наличие насаждений в предполагаемом месте устройства источника

Здесь лучше выбирать менее озелененные (окультуренные) зоны.
Рельеф участка. Скважину не делают в нижней его части на склонах, поскольку в сезон дождей сюда будет стекаться большое количество атмосферных осадков, и кессон будет подтапливаться.

Приступаем к бурению

Если говорить о пошаговой инструкции для бурения скважины на воду своими руками от А до Я, то она выглядит так:

Роется приямок полтора метра длиной и столько же шириной. Глубина – от 100 до 200 см. это нужно, чтобы предотвратить обрушение верхних слоев почвы. Стенки обкладываются фанерными листами на манер опалубки. Дно застилают досками. Поверх приямка монтируется деревянный щит, по которому можно безопасно ходить, не боясь, что стенки приямка обвалятся.
В днище и покрытии проделываются технологические отверстия для производства работ. Сквозь них продевают буровую штангу, прикрепленную к буровой установке.
Бур приводится в действие специальным двигателем с редуктором или вручную. Если речь идет о проколе, на штырь устанавливается подбабник, по которому наносятся удары кувалдой.
Если технология предполагает параллельную установку обсадных труб, работы производят также через технологические отверстия в деревянных щитах.
Грунт, вынимаемый из скважины, выбирается вручную. Если это шлам, нужно установить грязевой насос, который будет его откачивать прямо из обсадной трубы.
После окончания бурения и установки обсады нужно смонтировать электрооборудование и запустить насос, который должен работать до тех пор, пока вода из скважины не станет абсолютно чистой.

После того, как все этапы будут завершены, вместо оградительного короба монтируется кессон. Устанавливается оголовок, насосное и фильтрационное оборудование, подключается трубопровод. Система тестируется. Комплектация зависит от типа скважины.

Абиссинская

Верхние водяные пласты пригодны для полива, но не используются для бытового применения. Всему виной загрязнения, которые проникают в почву с паводками. Такая скважина имеет глубину менее 10 метров. Вода должна проходить многоступенчатую систему фильтрации. Только в таком случае жидкость превращается из технической в питьевую.

В качестве насосного оборудования можно использовать ручной насос. Допускается применение любого типа электрооборудования (погружное, поверхностное). Насосная станция не должна иметь большую мощность, и это делает скважину самой недорогой. Желательно обустроить накопительный бак, в который закачивается суточных запас воды.

Скважина на песок

На глубине 10-40 метров встречаются пласты, в которых вода проходит естественную фильтрацию. Проходя сквозь песок она очищается от части примесей. В ней нет крупных включений, глины и ряда химических соединений. В бытовых целях и для орошения сельскохозяйственных культур такую воду использовать можно, но чтобы она стала пригодной для применения в пищу, требуется дополнительная фильтрация.

Оптимальным вариантом электрооборудования является помпа. Также применяются поверхностные насосные станции. Если глубина более 10 метров допускается использование эжектора, который увеличит производительность насоса, ускорив поток добываемой воды в трубопроводе.

Артезианская

Это скважины с абсолютно чистой водой, обогащенной природой в известняковых платах среза грунта. Глубина может колебаться от 100 до 350 метров в зависимости от месторасположения участка, геологических особенностей почвы и рельефа местности. Вода не требует фильтрации. Угрозу составляют загрязнения, которые могут попасть внутрь обсадной трубы снаружи. Минералы, содержащиеся в растворе, полезны для человека.

Необходимо устанавливать погружной насос для скважины. Это может быть прибор центробежного или вибрационного типа. Последний предпочтительней, так как ломается он реже, а производительность у него больше. Главное, чтобы у помпы был насос грубой очистки, не дающий попадать твердым частицам в рабочую камеру.

Где бурить скважину на участке?

Скважина на участке должна быть обязательно. Без воды невозможно существовать. Без живительной влаги неспособно выжить ни одно существо, будь то люди, растительность или животные. На дачном участке обязательно должен быть источник воды (колодец). Для колодца необходима скважина на участке. У такого строения есть очевидные плюсы: долгий период эксплуатации, высочайшая степень отдачи воды. Имеет огромное значение то, где бурить скважину на территории дачного участка, чтобы она на протяжении долгих лет давала чистую воду.

Для того чтобы скважина давала воду в течение многих лет, необходимо правильно выбрать место для бурения.

Как узнать, могу ли я завести скважину?

Если есть у соседей, то будет и у Вас. Найти водоносный слой можно практически в любой точке планеты (и разумеется в Московской области). Другой вопрос, насколько глубоко придется бурить, и ответить на него сможет только специалист.

Если вы всерьез планируете заняться скважиной, обратитесь в компанию, которая занимается бурением. Можно даже не в одну. Уважающие себя и клиента компании осматривают участок бесплатно. В то же время, у вас будет возможность получить первоначальное представление о подрядчике.

Они бывают разными: одни приезжают с электронными приборами, другие – с шаманским бубном. Что работает лучше пока так и не выяснили, но в любом случае смотреть надо на людей. Есть специалисты, которые с расстояния 100 метров определяют глубину водоносного слоя без всяких приборов.

Надежный метод поиска разведочным бурением

Самый надёжный способ, позволяющий избежать досадных просчетов, заключается в поиске официальных сведений о гидрогеологической обстановке участка.

Получить данные можно в местной буровой организации или в метеослужбе, располагающей всеми характеристиками о геологической и климатической специфике региона.

Для осуществления самостоятельной разведки можно применять ручной способ, который не потребует финансовых затрат.

Перед началом буровых работ необходимо подготовить требуемый инвентарь: ручной бур, лопату, а также позаботится о месте складирования поднятого на поверхность грунта.

Такой способ подходит для мягких грунтов, которые поддаются бурению при помощи ручного бура. Для более плотных пород придётся вызвать специалистов и применять более серьёзное оборудование.

Достоинства разведывательного бурения:

100% результат поиска и определения глубины залегания подземных вод;
возможность произвести оценку подземных вод;
возможность осуществить точный расчёт стоимости бурения.

Разведочная скважина, как правило, не эксплуатируется и подлежит засыпке.

В процессе разведочного бурения определяется глубина залегания подземных вод, толщина водоносного слоя и наличие перекрывающих его горизонтов

Для чего нужно соблюдать расстояние от скважины до жилого дома и других объектов

Скважина является источником воды для дома. Качество питьевой воды должно соответствовать санитарным нормам. Употребление в пищу некачественной воды может нанести серьезный вред здоровью. Санитарные правила делают риск загрязнения минимальным.

В СанПиН указаны требования к удаленности скважины от дома и других объектов. Какие риски возникают если не соблюдать указанную дистанцию:

Попадание вирусов и бактерий в питьевую воду.
Загрязнение жидкости минеральными удобрениями.
Попадание органических отходов в водоносный слой.
Затопление фундамента дома и хозяйственных построек.
Повреждение труб и кабелей растущими корнями деревьев.

Система водоснабжения может быть источником опасности. Если при установке оборудования допущены ошибки, возникает риск затопления участка. Дистанция от скважины до дома защищает фундамент от возможного подтопления и размытия.

Перечень критериев

В общем-то, основное мы уже перечислили.

Давайте немного конкретизируем список факторов, влияющих на размещение скважины на участке.

Нам нужно соблюсти минимально необходимые расстояние от всех источников загрязнения. Чем ближе скважина расположится к фильтрующему колодцу септика, компостной яме или уличному туалету — тем больше вероятность получить некондиционную воду.

Однако: если скважину планируется использовать исключительно для полива, этому пункту можно не уделять особого внимания.

Расстояние до дома и других строений, использующих воду, должно быть по возможности минимальным. Прокладка вводов выполняется ниже уровня промерзания грунта. Рытье многометровых траншей значительной глубины едва ли доставит нам удовольствие.
Особенности грунтов и рельефа тоже придется учесть. Склоны, скальное основание на части участка, низины, уровень грунтовых вод — все это влияет на расположение скважины на участке.

Структура грунта сильно влияет на выбор места бурения.

Санитарные нормы

Итак, что они говорят про обустройство водозаборов?

Формальные требования

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 в своем пункте 2.2.1.1 недвусмысленно говорят, что минимальное расстояние от водозабора до объектов жилой и промышленной застройки составляет:

При использовании защищенных подземных вод — 30 метров.
При использовании слабозащищенных подземных источников — 50 метров.

Инструкция не вполне понятна? Ну что же, давайте расшифруем ее.

Для этого придется ознакомиться с несколькими общими понятиями.

Различают бурение скважин «на песок» — до верхнего водоносного слоя и «на известняк» — до нижнего

Четкую границу между ними можно определить лишь с учетом структуры грунтов, однозначного деления по глубине тут нет; однако между ними есть очень важное отличие. Нижний водоносный слой отделен от поверхности водоупорным пластом глинистой почвы и не сообщается с ней

Скважины на песок и на известняк.

Капитан Очевидность подсказывает: скважины «на песок» относятся к слабозащищенным водозаборам, поскольку их бактериальное заражение или загрязнение с поверхности вполне вероятно. Скважины «на известняк» защищены куда лучше; вероятность их заражения сводится к тем немногочисленным случаям, когда загрязненные стоки могут передвигаться вдоль ствола скважины или других вертикальных шахт.

В качестве источника вероятного загрязнения или бактериального заражения, как легко заметить, упоминаются промышленные и жилые объекты. Почему? Да потому, что все они снабжены системой канализации с самотечным движением загрязненных (химически или бактериально) сточных вод.

И что из этого? Ну, текут себе стоки из трубы в колодец. Какое влияние это оказывает на степень загрязненности почвы?

Возможно, уважаемый читатель хоть однажды находился около крупного водоема, в который открывается дождевая канализация. Трудно не заметить, что стоки из ливневых колодцев имеют ощутимый запах, простите, фекальных вод.

Секрет появления запахов прост: и колодцы, и коллекторы не обладают абсолютной герметичностью. Существенная часть стоков благополучно фильтруется в грунт, попадая, среди прочего, в столь же негерметичные колодцы и коллекторы ливневки.

Канализация, впрочем, не является единственным источником загрязнения.

Подытоживая все вышесказанное, можно вывести простое правило: санитарная зона скважины «на песок», отделяющая ее от любого источника загрязнения почвы, равна 50 метрам. Для скважины «на известняк» расстояние может быть уменьшено до 30 м.

Цена бурения погонного метра скважины в среднем равна 2 — 3 тысячам рублей. Да, эта работа зачастую может быть выполнена своими руками; однако без привлечения техники можно забуриться лишь в верхний водоносный слой.

Если учесть то, что редкий участок достигает хоть в одном направлении 50 метров — ситуация складывается просто-таки аховая. Неужели выхода нет?

Давайте немного подумаем.

Как загрязненная вода из поверхностного слоя попадает к насосу скважины?

Очень небольшое ее количество фильтруется через верхние слои почвы.
Основная масса просачивается через саму скважину, между ее стенками и обсадной трубой. Если речь идет о нижних водоносных горизонтах — другой лазейки для поверхностной воды и вовсе не остается.

Вполне логичное решение — отсечь миграцию воды между горизонтами, зацементировав скважину. Именно это и делается при необходимости разместить водозабор вблизи потенциального источника загрязнения. Пространство между обсадной трубой и стенками заполняется быстротвердеющим цементным раствором, после чего вода к водозабору поступает только и исключительно из нижних пластов.

Обратите внимание: эта работа выполняется с помощью бетононасосов, подачей раствора под высоким давлением. Попытка закидать скважину вручную приведет к тому, что вы создадите вокруг обсадной трубы небольшую пробку у самой поверхности; вниз бетон не попадет

На фото — мобильный комплекс оборудования для цементирования ствола скважины.

Какое расстояние отступать от трассы федерального значения?

Дороги относят к данному типу в том случае, если в течение суток по ним проходит минимум 1400 машин. Строительство таких трасс находится под контролем действующего законодательства.

Автодороги проектируют строго с соблюдением ГОСТ, санитарных и строительных норм (СанПиН и СНиП). Железнодорожные полотна для поездов также размещают на максимальной удаленности от городских и сельских поселений. Это требование закона. На основании его рассчитывается, на каком расстоянии от дороги можно строить частный дом.

Норма сооружения придорожной полосы не должна включать следующих объектов:

Строений, используемых для обслуживания транспортных средств.
Зданий, в которых будут жить люди.
Общественных и других строений, которые не используются в процессе обслуживания магистрали.

При выборе ширины придорожной полосы потребуется учесть класс дороги:

1-й – 2-й класс – от 75 м;
3-й – 4-й класс – от 50 м;
5-й класс – 25 м;
объездная трасса или дорога вокруг населенного пункта с населением до 250 человек – 100 м;
объездная автодорога вокруг города с более чем 250 жителями – 150 м.

Строительство зданий любого типа возможно по закону РФ только за пределами придорожной полосы. К данной группе относятся здания с общественным назначением. К примеру, здесь можно соорудить магазин или придорожное кафе.

Расстояние скважины от дома: санитарные нормы и выбор лучшего места