Приступаем к бурению
Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:
- В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
- После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
- Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
- Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
- После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
- В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
- В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой
На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон, все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.
Приступаем к бурению
Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:
- В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
- После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
- Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
- Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
- После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
- В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
- В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой
На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон, все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.
Анализ воды из скважины
Когда бурение будет закончено, очень важно брать пробу воды на анализ. Проба сдается в Санэпидстанцию, специальную компанию или лабораторию гидрогеологии
Предварительно о качестве воды из скважины можно узнать от соседей.
Пробу нужно взять в чистую колбу/бутылку, которая должна быть чистой и не содержать следов продуктов или моющего. Бутылку обязательно ополаскивают полностью той водой, которую затем берут на анализ.
Какой вид анализа выполняется для воды? Обычно это комплексный, когда проверяются много параметров сразу, а именно:
- Реакция среды — рН.
- Основные показатели: цветность/мутность.
- Показатель жесткости.
- Содержание железа.
- Перманганатная окисляемость.
- Аммоний.
- Сульфат-ионы/Сульфид-ионы.
- Содержание марганца, сероводорода.
- Нитрит-ионы/Нитрат-ионы.
- Общее солесодержание.
Отчет из лаборатории обычно содержит не только цифры-показатели по вашей воде, но и указание на предельно допустимые концентрации.
Если недалеко от вашего участка было месторождение руд (свинец, никель, мышьяк и т.д), то полезно проверить воду на содержание этих элементов. Если недалеко от вас скотоводческая ферма, то обязательно проведите бактериологический анализ воды.
Проверьте, чтобы ваши цифры были не выше предельно допустимых, а гораздо ниже. Существует еще и бактериальный анализ воды, который полезно сделать, если этой водой не пользуются соседи и отзывы получить не от кого.
Как сделать буровой инструмент
Выбор инструмента для — важный этап в обеспечении бесперебойной подачи питьевой воды на приусадебный участок. Для бурения выработок применяются специальные приспособления, которые можно приобрести в строительном магазине или при наличии профессиональных навыков изготовить самостоятельно.
Вариант 1: спиральный и ложковый бур
Змеевик, или винтовой бур, применяют для организации выработок в глинистых грунтах с примесью мелкого гравия. Конструкция состоит из оголовка с конусной резьбой, корпуса из металлического профиля и лопастей с острым лезвием. Диаметр бура 65-75 мм, длина 350 мм, вес 2-2,5 кг. Изготавливают инструмент из высокопрочной легированной стали.
Буровая ложка предназначена для пробивки скважин в мягких породах. Инструмент представляет собой стальной цилиндр диаметром 70-195 мм, состоящий из резьбы в верхней части и режущей коронки — в нижней.
Корпус по всей длине имеет вертикальный разрез, один край которого вогнут, а второй заточен и служит для срезки грунта с боковых стенок выработки. При вращении механизма шлам поступает внутрь корпуса и поднимается на поверхность вместе с инструментом.
Буровую ложку и змеевик можно изготовить самому, но только в профильной мастерской, имеющей в своем составе токарный станок и кузню.
Вариант 2: желонка и стакан
Желонки служат для бурения скважин ударным способом. Корпус инструмента изготавливают из куска стальной трубы длиной 1,5-3 м и диаметром 90-220 мм, вес сегмента — 25-100 кг.
Верх трубы оборудуют конусным резьбовым соединением или серьгой для крепления к подъемному механизму. К нижней секции крепят металлический башмак с клапаном, который изготавливают на 5-10 мм больше диаметра обсадных труб.
Для выемки отработанного грунта желонка оснащается механизмом в виде шарика или тарельчатого диска. Заслонка монтируется шарнирно в углубление башмака (посадочное место). Если роль клапана выполняет стальной шарик, то дополнительно устанавливается фиксирующая пластина, не позволяющая приспособлению выпасть вместе с породой.
Стакан для бурения в глинистых породах изготавливается по тому же принципу, только у него отсутствует клапан. Для очистки инструмента от вязкой глины по всей длине трубы фрезеруют продольные сквозные отверстия.
Где бурить
До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.
Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.
Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.
Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.
Причины исчезновения воды
На самом деле, причин для этого может быть множество. Среди них:
- естественное истощение источника;
- природные катаклизмы;
- нарушение технологии бурильных работ, что приводит к появлению подобных проблем;
- сильное засорение фильтровальной зоны.
Во-первых, нужно понимать, что любой источник имеет ограниченный срок службы. Например, для артезианского, он может достигать 50 лет. А вот скважина на песок, в состоянии проработать лишь 10 лет. Поэтому, когда подходит время – она попросту высыхает.
Еще один момент – климатические и природные условия. Например, во время сильной засухи, водоносный слой может уйти. Первое, что нужно сделать, это проверить ближайшие скважины, расположенные по соседству и питающиеся из того же водоносного горизонта. Если у них такие же проблемы – значит дело во внешних факторах. И вода должна в скором времени прибыть.
Если же с другими скважинами все в порядке – причина в источнике. И вполне возможно, что для возобновления работы, придется делать углубление скважины на воду. Причина может быть в плывуне или в нарушении технологии работ. Если, например, скважина делалась во время паводков, то водоносный горизонт был на пиковой отметке. А это приводит к тому, что во время засухи вода будет постоянно уходить.
Водоносные горизонты
Выбор глубины отверстия
Перед началом работ необходимо выяснить, каких же размеров будет скважина. Глубина может составлять от 3 до 7 и более метров. Это зависит от многих факторов. В основном главным является её будущее месторасположение.
В зависимости от глубины их можно разделить:
- Неглубокая скважина (до 3-х метров). Такой вид используется исключительно для технических нужд или полива огорода. Проект можно выполнить, если скважина проходит близко к поверхности земли. Из материалов и инструментов понадобятся бур, осадная труба и ручной насос.
- Скважина средней глубины (от 3 до 7 метров). Такую воду можно уже пить. Для самостоятельной установки, кроме бура, нужно иметь лопату и время на обустройство ямы (шурфа). Шурф — это котлован размерами 1.5 х 1.5 х 1.5 метра, который предназначен для упрощения самостоятельной установки скважины на большую глубину. После монтажа всей конструкции яма засыпается.
- Скважина глубиной более 7 метров. Она позволит закрыть проблемы с водой для всех жителей дачи: не только личные потребности, но и в технических целях для поливания огорода и тому подобное.
Где бурить
До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.
Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.
Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.
Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.
Виды скважин на воду
Постоянный, бесперебойный и, главное, автономный источник воды имеют почти все владельцы дачных коттеджей. Разница в том, что их желания могут не совпадать. Одни предпочтительно устанавливают колодцы, а другие — скважины.
В зависимости от глубины отверстия скважины можно классифицировать следующим образом:
- Песчаная скважина. Такой вид является довольно популярным, так как цена установки невысокая. Тем более сделать её можно даже самостоятельно. Конструкция выглядит как сплошная колонна с фильтром на дне. Приплыв воды составляет от 5 до 100 метров кубических за 24 часа. Достаточно пробурить 10 метров при самостоятельном установлении. А если используется машина, тогда 30 метров. Для выкачивания воды устанавливается ручной насос. Максимальная продолжительность работы до 15 лет.
- Артезианская скважина. Этот вид в намного меньшей мере пользуется спросом у населения. Причиной этому может быть цена оборудования и необходимость брать в местных разрешительных органах согласование проекта. Конструкция тоже более сложная, чем у песчаной скважины. Она имеет две колонны — осадную и рабочую. Первая монтируется до известняка, а вторая — в известняке. Эта конструкция максимально может дать 40 кубов воды за час в зависимости от диаметра трубы. Длина трубы может составлять до 320 метров, а выполнить такие работы под силу только специализированной технике.
Почему снижается продуктивность действующих скважин
Достаточно часто встречаются ситуации, когда уровень воды в скважине или колодце снижается. Если Вы столкнулись с этой проблемой, необходимо для начала узнать у соседей, которые тоже имеют скважины, питающиеся от одного и того же источника. Если они тоже имеют дело с этой проблемой, то не нужно сильно расстраиваться, это наверняка временное явление и очень скоро дебет восстановиться. Но если проблема только у Вас, напрашиваются выводы, что лимит исчерпывается. Выход из сложившейся ситуации – углубить существующую скважину.
Большинство действий, направленных на решение проблемы направлены на бурение имеющейся шахты на песок. Такие конструкции могут быть глубиной до 50 м и служить не более 10 лет. Уровень снижается по причине сокращения притока в пласте песка. Заглублённые скважины до известняка могут эксплуатироваться на протяжении до 50 лет. Стоимость такой работы будет дороже, чем на песок.
Существуют и другие причины, по которым продуктивность снижается. Если сооружать проходку на истинный плывун, где количество воды в кубометре песка больше, чем у ложных плывунов, есть большая вероятность того, что засоряется донный фильтр. Чтобы избавиться от этой проблемы достаточно прочистить фильтр.
В некоторых случаях при обустройстве конструкции могли быть допущены ошибки. Как правило, к этому приводит отклонение ствола от вертикального положения. Бывает, что негерметичные соединения труб, попадание в шахту сторонних предметов тоже становятся причиной появления проблемы.
Некоторые пользователи задают вопрос, можно ли углубить и нужно ли вообще это делать? Ответ однозначный, углубление вовсе не требуется, здесь будет достаточно просто устранить причину, которая привела к понижению продуктивности.
Если один источник обеспечивает водой большое количество артезианских скважин, тогда снижение уровня воды происходит по этой причине. При длительной засухе также количество воды уменьшается. При обустройстве колодца, когда высокий уровень воды.
Бурение артезианской скважины
При условии, что на соседних участках уже есть скважины этого типа, велика вероятность залегания в данной местности воды в известняковом пласте. В остальных случаях, бурильщикам заказывают экспериментальную скважину, чтобы определить глубину залегания воды. Артезианская скважина может обеспечивать водой сразу несколько участков. Часто бурение заказывают в складчину, чтобы сэкономить и получить искомый результат.
Выбор вида скважины зависит от типа грунта и планируемого количества потребляемой воды. Абиссинский колодец и песчаная скважина хорошо обеспечат небольшой расход. А если расход будет от 10 кубометров в час, понадобится устроить артезианскую скважину. Любую скважину лучше бурить подальше от потенциальных загрязнителей и недалеко от дома, чтобы не возникло проблем с прокладкой водопровода.
инстрмент для бурения артезианской скважины
Что нужно сделать после обсадки
Следующий шаг после обсадки скважины — закрепление оголовка и кофра наверху обсадной трубы. Кофр предназначен для теплоизолирования, а оголовок создает нужное давление и закрывает скважину. Оголовок располагают не выше уровня промерзания, чтобы вода в скважине не замерзала. Узнать уровень промерзания можно из «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений».
Обустройство — это еще не конец работы, поскольку для полноценной подачи воды нужна еще система водоочистки, подвод водопровода в дом. Желательна также автоматическая система водоподачи, тогда процесс пользования будет как в квартирах. Кроме того, необходимо облагородить на участке саму скважину.
Самостоятельные методы бурения скважин
Бурение представляет собой прохождение специальным инструментом грунта и извлечение разрушенных пород на поверхность. Выработка заканчивается на нужном водоносном слое. Любая технология (ручная или с использованием установок) строится на завинчивании буровых инструментов в породу или разбивание грунта.
При бурении источника своими руками нужны инструменты и техника. Не все, что понадобится, можно сделать самостоятельно из подручных материалов и найти у себя в арсенале. Что-то придется заранее приобрести в магазине.
Роторный способ
Инструменты:
- бур (долото);
- буровая вышка;
- обсадные трубы;
- штанги и лебедка.
Такой способ используют большинство людей (около 80%). Бурение происходит только после тщательного изучения состава почвы и её гидрогеологической составляющей. Почва разрушается с помощью бура (долото). Ротор вращает его при помощи труб. Подъем и погружение бура на большую глубину, выполняется с помощью специальной бурильной вышки. При рытье неглубоких скважин, буровую установку можно доставать вручную.
Вышка, если она нужна, ставится непосредственно над отверстием. Направляющее углубление следует вкопать на 2 штыка лопаты. Облегчить вращение бура при сильном его заглублении поможет вода. Продвигаясь на каждый метр (или 0,5 метра), стоит очищать бур от почвы.
Насадки для резьбы изготавливают из стали (около 3 мм). Затачивая кромку, помните, что бур вращается по часовой стрелке – слева на право. Диаметр долот позволяет производить работы внутри обсадных трубок (нужны для профилактики обрушения и перекрытия водоносных горизонтов).
Разработка начинается с большого диаметра и постепенно уменьшается. После использования всех обсадных трубок, внутрь спускают эксплуатационную колонну, которая находится в водоносном слое. Его определяют по состоянию земли, которую вытаскивают из отверстия. Бурение происходит до следующего слоя – водоупорного.
Для того, чтобы убрать грязную воду, можно использовать ручной или погружной насос. Если после 3 – 4 ведер грязь не исчезла – скважина углубляется на 1,5 – 2 метра. Затем следует прокачать воду до визуальной чистоты. После этого её можно эксплуатировать.
Также вам будет интересен материал и видео, как провести воду в дом своими руками.
Бурение с помощью дрели и помпы
Необходимые инструменты:
- дрель;
- насос;
- газовые ключи;
- обсадные трубы;
- болгарка;
- сварочный аппарат.
Залегание водоносного слоя не ниже 20 метров. Почва: песок, суглинок, глина, супесь и в некоторых случаях слои известняка. Бур изготавливается из водяной помпы, на которую, с помощью болгарки и сварки, крепится низкооборотная дрель.
Для начала нужно сделать отверстие простым буром. После этого следует вставить гидробур в скважину, и продолжить бурение. Для первых метров можно использовать подставку или табурет, последующее прохождение пород происходит благодаря наращенным трубам. Откачивать воду из скважины на даче можно ручным или погружным насосом.
Ударно-канатное бурение
Материалы:
- буровая вышка;
- трос или канат;
- обсадные трубы;
- насадка для бурения (стальные ножи или корона);
Вышку изготавливают из обычных бревен или труб и крепится проволокой. Она имеет форму треноги и высоту не менее 2 метров. Бурение происходит методом поднятия/опускания специального стакана. Нижняя часть стакана оснащается «короной» или другими насадками, которые дробят и захватывают породу.
Бурение различными приспособлениями
Чтобы сделать скважину (в основном фильтрующую через песок), люди используют различные приспособления. Обычный садовый бур не очень удобен для создания таких скважин, поэтому его переделывают или изготавливают полностью самодельный аппарат.
Как сделать с помощью комбайна
Материалы:
- шнек сельхозмашины;
- трубы штанги;
- сварочный аппарат;
- стальные пластины;
- обсадные трубы.
Шнек комбайна можно приспособить для изготовления ручного бура. Трубки – штанги увеличат высоту колонны, а их конец загибают в форме винта. Сверху приваривают стальные пластины (не меньше 3 мм) для бурения и вытаскивания земли.
Бурить вручную ледобуром
Инструменты:
- рыбацкий ледобур;
- трубы штанги;
- обсадные трубы;
- лопата и тачка.
Рыбацкий ледоруб прекрасно заменит бур. Самодельные трубы – штанги (до 20-25 мм) смогут увеличить высоту. Допускается усилить имеющиеся резцы своими руками, приварив к ним стальные пластины. Можно соорудить треногу из бревен или труб, чтобы по необходимости вытягивать ледобур на поверхность. Бурение до 10 – 15 метров.
