Как самостоятельно углубить колодец

Углубление колодца своими руками

Пять лет эксплуатации – довольно большой срок для колодца, и его уже можно отнести разряду «старых». Наращивание ствола шахты в этом случае – работа весьма трудоёмкая: колодец углубляют за счёт колец меньшего диаметра или толстой трубы. Перед тем как приступить к основным работам по углублению колодца, мы скрепили колодезные кольца между собой. Момент – очень важный, но о нём часто забывают. Дело в том, что при выборке грунта со дна колодца нижние кольца (одно или даже несколько) могут сильно просесть, отделившись от основного колодца и перекрыв водоносный слой.

Кольца скрепляли скобами из арматуры 0 12 мм. Одновременно ставили скобы-ступени (для обслуживания колодца при эксплуатации) из таной же арматуры. Скобы забивали в отверстия, заранее просверленные перфоратором. Проверив качество крепления скоб как вертикаль-

ных (крепёжных), так и горизонтальных (ступенек), начали вынимать грунт под нижним кольцом на глубину примерно около двух метров. Удача нам сопутствовала: уже на глубине чуть больше метра ниже последнего кольца появился значительный приток воды. Чтобы колодец наполнялся быстрее, решили просверлить в стенах заготовленной железобетонной трубы 0 80 см ряд отверстий по всему периметру и почти на 2/3 по высоте (от днища) с шагом примерно 35 см. Отверстия 0 20 мм сверлили при помощи дрели с алмазным сверлом.

Трубу опускали погрузчиком, который арендовали в соседнем колхозе на пару часов. Краном опустить трубу проще, но это было бы дороже.

В верхней части трубы просверлили отверстия для крепления монтажного троса – и примерно за полчаса труба стояла строго вертикально и по центру днища. После установки трубы сделали обратную засыпку за её стенки щебёнкой. Она должна выполнять роль бокового фильтра для поступающей воды. Стык между старым кольцом и новой установленной трубой забетонировали высокопрочным бетоном, чтобы взвешенные частицы земли и песка не проникали внутрь колодца и не засоряли воду. Донный фильтр выполнили из щебня крупной и средней фракции, общая толщина которого составила примерно 50 см. Толщина такого слоя давала нам гарантию хорошей фильтрации и получения качественной воды, даже если бы внизу был плывун. Щебень можно заменить мытой речной галькой.

После повторной обработки раствором марганцовки всех поверхностей провели дезинфекцию колодца, которую обязательно рекомендуется выполнять при обнаружении в нём трупов животных. Для этого хорошо подходит раствор хлорной извести (10-20 мг на литр воды), которым нужно обработать кольца изнутри. Дождавшись заполнения колодца, вылили в него концентрированный раствор хлорной извести (200 мг на один литр воды) и перемешали.

Раствор хлорной извести – весьма едкий, поэтому внутренние поверхности мы больше обливали, чем работали кистями, а для перемешивания хлорки на дне вместо шеста использовали плоский булыжник, привязанный к верёвке. Примерно через 12 часов отправили в шахту новую порцию концентрированного раствора и снова закрыли колодец брезентом на сутки.

Ссылка по теме: Как самому найти воду на участке и построить колодец. Поиск воды на даче с лозой и без.

Второй вопрос: если рыть, то где?

Если для устройства водоснабжения бани мы все-таки предпочли колодец, следует определиться с местом для его сооружения. Нужно учесть, что объект водозабора:

должен быть удален от вероятных источников загрязнения на расстояние, превышающее относительно безопасные для качества воды 25м. Но оптимальным расстоянием являются 50м.

К источникам загрязнения относятся выгребные ямы, свалки, уборные и т. д.;должен быть удален от фундамента минимум на 8 м, желательно более. Иначе устремившийся в колодец грунтовый поток станет постепенно вымывать рыхлую породу и ослаблять грунты под фундаментом;должен размещаться на чистом, сухом, слегка возвышенном участке.

Колодец желательно расположить в максимально высокой точке по направлению потока грунтовых вод. Определить ее «на глаз» невозможно. Просто нужно сориентироваться на местности: если у земной поверхности участка есть некоторый уклон, то место для колодца лучше выбрать в самой высокой зоне.

Не исключено, что 2-3 соседские усадьбы испытывают аналогичную потребность в водозаборном сооружении.Тогда есть смысл объединить усилия и разделить финансовые затраты.

Правда, нужно учесть, что для водопровода из удаленного от бани колодца потребуются смотровые аналоги. Представляют они собой неширокий шурф, глубиной чуть ниже водопроводной ветки.Дно нужно забетонировать, стенки желательно обшить доской или обложить кирпичом. Устраивают смотровые колодцы на каждом повороте автономной системы водоснабжения, а также через каждые 15м прямой водопроводной линии.

Их можно просто закрыть банальной крышкой, задекорировать кустом плетистых роз или интересной садовой фигуркой.Вообще согласно убеждениям гидрогеологов рыть колодец можно в любом месте. Вода все равно будет. Вопрос заключается в том, на какой она появиться глубине.

КОЛЬЦА ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЯ КОЛОДЦА

Для углубления колодца используются кольца меньшего диаметра, с такими же свойствами как большие.

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЯ КОЛОДЦА

В случаях, когда шахта колодца имеет выступы , а ремонтные кольца из бетона не пройдут, можно использовать гофрированную трубу из полиэтилена низкого давления с меньшим диаметром — 600 мм. Стоимость её конечно больше, но без неё бывает углубить колодец, никак не получится. Её плюсы — это долговечность, герметичность, экологичность.

Стоимость самой трубы за 1 метр погонный от 5000 руб.

Когда возникает необходимость углублять колодец?

Уровень подземных вод в шахте может резко уменьшиться. Обусловлено это воздействием сразу нескольких факторов, прежде всего климатических. Поиск всевозможных путей решения проблемы проводят в результате изучения конкретного колодца. Чаще всего выбор делается в пользу его углубления. Комплекс работ рекомендовано выполнять зимой или поздней осенью. Углубление колодца в это время целесообразно проводить потому, что уровень подземных вод в указанные выше периоды самый низкий. Это даст возможность войти в водоносный слой (плывун) на максимальную глубину. Это трудоемкий процесс, требующий серьезных трудовых затрат. Экономически целесообразно проводить работы только в отношении сооружений, находящихся в удовлетворительном состоянии, с водой хорошего качества, глубина шахты которых превышает 6 колец. Углубление методом докопки сопровождается с целым рядом рисков. С одной стороны, существует вероятность перекрытия водонесущего слоя кольцами. Также при проходке грунта есть вероятность пройти водоупорный слой что приведёт к полному пропаданию воды (есть возможность восстановить водоупор) . Единственным способом в сложившейся ситуации может стать возведение нового колодца.

Подготовительные работы

Углубление ограничивается глубиной, максимальной для конкретного типа грунта

Во внимание принимается несколько факторов:

• плотность грунта;
• механические характеристики почвы, позволяющие удерживать стенки шахты без их обсадки бетонными кольцами;
• глубина залегания водонесущего слоя;
• объем водопритока.

Углубление колодца, расположенного на плотном грунте, осуществляют открытым стволом – без применения колец. Обсадка проводится по завершению комплекса земляных работ. В отношении углубления на плывунных почвах задействуются более сложные технологии, подразумевающие укрепление грунта. Непосредственно перед углублением выполняют ряд подготовительных мероприятий. Так, с целью исключения подвижек и разрывов водозаборной колонны на колодезных швах устанавливаются металлические пластины. Домик колодца и его водозаборное оборудование перед началом работ снимают.

Методология углубления колодца

Существует два основных способа углубления колодца:

• проходкой меньшим диаметром;
• углубление подкапыванием (просадка всего ствола).

Углубление в результате проходки меньшим диаметров выполняют следующим образом. Выполняют проходку, диаметр которой меньше соответствующего значения существующей шахты. После достижения проектной глубины в полученную проходку помещают пластиковую трубу.Для проведения работ сверху размещают оборудование для поднятия грунта. Если кольцо вровень с землей, то оборудование устанавливают на козлы, если кольцо выступает – то непосредственно на него. Углубление колодца подкапыванием проводят после выкачивания из него воды. Далее вниз спускается работник, который и подкапывает грунт – наверх он доставляется ведрами. Для этого на основание шахты устанавливается козлообразная конструкция с барабаном. По мере поднятия грунта и углубления внутрь происходит усаживание нижних колец. Сверху устанавливаются новые элементы аналогичного диаметра. С помощью метода подкопки углубиться внутрь возможно на несколько колец

На стадии обследования колодца важно правильно определиться с максимально допустимой отметкой, которой намереваются достичь в результате подкопки

Подбор бетонных колец

Так как углубление колодца не обходится без обсады – ее роль играют бетонные кольца – то важно правильно выбрать диаметр. Он естественно меньше бетонного уложенного коридора, так как вставка произойдет сверху

Чтобы не ошибиться, внешний диаметр нового кольца должен равняться внутреннему старому ± 2–3 см учитывая толщину скрепляющей арматуры.

Однако, при подборе оптимального размера, учитывают следующие особенности:

1. Если шахта старого колодца осталась со времени эксплуатации ровной, без сдвигов, то на диаметр равный 90 см, укладывают 80-ку.
2. Если перекос наблюдается невооруженным глазом, то диаметр нижнего кольца еще меньше – около 70 см. Это повлечет за собой увеличение зазора, который впоследствии пересыпают мелким щебнем, служащим как фильтр для воды.

Обратившись к производителю подобных изделий, можно получить исчерпывающую информацию по данному вопросу, если уверенность в собственных знаниях мала.

Углубление колодца проводится кольцами меньшего диаметра, который подбирается в зависимости от кривизны шахты

Можно ли очистить колодец своими силами?

Если вы не желаете копать новую колодезную шахту на участке, можно попытаться провести чистку колодца своими силами, для этого придется ознакомиться с его конструкцией и строго соблюдать технику безопасности. Эта работа хоть и не сложная, однако из-за риска падения с большой высоты, достаточно опасная.

Самым удобным и быстрым считается способ очистки колодцев при помощи дренажного насоса. Не нужно опускаться в шахту, проводить работы в стесненных условиях. От вас потребуется хороший насос и правильно выстроенные настройки на нем, и можно не сомневаться, что ваш водоем будет чистым. При желании технику можно на регулярной основе оставлять в шахте, от вас потребуется периодически менять фильтры и проводить их очистку.

Однако такой способ подойдет для профилактики, но не решения проблем. Если с колодца стала плохо идти вода — значит проблемы куда серьезнее. И придется спускаться в шахту.

Порядок очистки колодца при этом будем следующим:

Очистные и ремонтные работы следует начать с демонтажа домика для колодца (если таковой, конечно имеется) — это обеспечит беспрепятственный доступ в шахту;
Далее придется при помощи специального насоса откачать из шахты всю жидкость;
Затем необходимо тщательно вымыть стенки колодца при помощи металлической щетки и губки, после чего провести их дезинфекцию. Запрещается в процессе мытья применять любые химические чистящие средства, поскольку они могут пагубно сказаться на вашем здоровье при употреблении воды. Для лучшего и более быстрого эффекта мойки, желательно использовать моющую технику высокого давления;
По ходу чистки колодца проводите визуальный осмотр стенок колодца на предмет их повреждения

При необходимости следует провести ремонтные работы;
Обратите внимание также на слой ила на дне. Со временем его уровень становится очень большим, а это значит, что лишний ил следует удалить из шахты

Для того, чтобы очистить дно колодца, вам понадобятся лопата и ведро. В среднем, на это уйдет примерно 5 -7 полных ведер;
Обратите также внимание на состояние донного фильтра. Он, как правило, организован в виде слоя камней, которые препятствуют помутнению воды и ухудшению ее вкусовых качеств, также они способствуют укреплению грунта на дне.

Разумеется, все, что говорилось выше, это все мелкие ремонтные работы. В случае если вы заметили большое количество трещин, глубокое заиливание и другие подобные проблемы, лучше не пытаться их решить своими руками, а обратиться к профессионалам.

Пожалуй, самой сложной проблемой ремонта колодцев являются трещины на стенках. Самой частой причиной появления трещин, сколов на кольцах являются паводковые воды, и резкая смена температуры. Со временем, эти природные факторы могут привести к размытию швов на кольцах и даже сместить их.

Поэтому, если вы заметили трещины на стенах колодца, следует незамедлительно вызвать специалистов для того, чтобы они заделали швы, пока это еще не превратилось в большую проблему.

Преимущество установки

Преимущества углубления пластиковыми кольцами или трубой колодца — очевидны. Благодаря таким качествам пластика как: гибкость, прочность, долговечность, устойчивость к перепадам температур, устойчивость к воздействию влаги и микроорганизмов.

Несмотря на то, что Строительство такого колодца с пластиковой опалубкой обойдется дороже на 30-40%, чем источник из бетонных колец, затраты на его обслуживание снизятся, а срок эксплуатации увеличится.

Необходимость в укреплении шахты стальными скобами или пластинами и промазки швов, отпадают.

Ходят слухи, что пластик выделяет химически вещества вредные для здоровья. Да это так, но только в том случае, если он подвергается значительному тепловому воздействию. Проще говоря, если он горит или постоянно находится в кипятке. А учитывая, что средняя температура в колодце не больше 4 градусов по Цельсию, то и беспокоится тут не о чем.

Период разложения пластика в естественной среде велик и вряд ли он затронет интересы ближайших 10 поколений как минимум. Но учитывая, что производители снижают затраты на качестве сырья, порекомендуем перед договорённостями о поставке, потребовать у производителя гигиенический сертификат и удостоверится в безопасности используемого ими материала.

Наша же компания работает с проверенными производителями, закупая расходные материалы соответствующую ГОСТам и нормам для обеспечения гарантией и безопасностью владельцев дачных источников. Обращайтесь к нам за установкой пластикового колодца, и мы гарантируем, что его использование будет радовать не только Вас и Ваше потомство.

Пластиковые и железобетонные колодцы: какие доставляют больше проблем и почему?

Наиболее распространенными разновидностями колодцев можно назвать пластиковые и железобетонные. Современным вариантом исполнения считаются пластиковые, которые в последнее время устанавливаются повсеместно. Их высокая популярность прежде всего связана с тем, что конструкция служит на протяжении нескольких десятилетий и не нужно проводить ремонтные работы. С железобетонными конструкциями проблем гораздо больше, что связано со сборностью конструкции, наличием швов и отдельных конструктивных элементов.

Пластиковые и железобетонные колодцы — это часть канализации, которая позволяет ревизировать, контролировать и эксплуатировать канализационную систему.

Со временем качества бетона могут существенно измениться, на поверхности появляются трещины и другие различные дефекты. Воздействию подвергается и гидроизоляция.

Где лучше выкопать новый колодец на дачном участке?

Если вы решить выкопать колодец на даче для водоснабжения бани, остается дело за малым — решить, где он будет находится. Безусловно где-угодно копать нельзя, т. к. есть определенные правила. Какие?

1. Категорически нельзя проводить копку колодца поблизости выгребных ям, местах скопления мусора, загонов домашних животных. Очевидно, что такая «близость» может значительно испортить качество воды;
2. Строительными нормами запрещается копать колодец возле любых строений. Это объясняется тем, что грунтовые воды периодически будут подмывать фундамент, что в конечно итоге приведет к его разрушению и, как следствие, негативно скажется на техническом состоянии строения. Оптимально — копать колодец не ближе 3 метров от дома;
3. Для размещения колодца лучше всего выбрать возвышенное место на участке (таким образом вы сможете оградить его от попадания нежелательных стоков).

В остальном особых ограничений нет, вы можете сами решить где вам будет удобно иметь колодец на своем участке.

В какое время года лучше копать?

Большинство специалистов в этой области единодушно сходятся во мнении, что возведением колодцев лучше всего заниматься поздней осенью. Это обуславливается тем, что в это время года грунтовые воды находятся на минимуме.

Да, конечно, многие возразят, что зимой они находятся значительно ниже, это верно, не стоит забывать, что в лютые морозы земля может промерзать на метр и больше, ее невозможно разбить даже при помощи специального оборудования. В итоге, на копку колодца зимой, вы потратите значительно больше средств и усилий.

Какому типу колодца отдать предпочтение?

В России пластиковые колодцы не прижились. И хотя они дешевы, самыми популярными и востребованными, по-прежнему остаются колодцы, возведенные при помощи колец из бетона. Они достаточно надежны и долговечны и позволяют полностью обеспечить частный дом потребностью в питьевой и водопроводной воде. Бетонные колодцы способны служить до 50-ти (!) лет, и даже больше (при условии правильного ухода за ними).

Углубление колодца методом подкапывания

Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.

По сути это продолжение работы, начатой много лет назад при первоначальном рытье колодца. Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых породах.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0,4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.

Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.

Проведение работ по углублению

Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.

Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.

В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.

Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.

Так выглядит лопатка, которая используется для бокового подкапывания колец. Рукоятку, длиной более 40 см, следует изогнуть для удобства и точности работы

Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.

Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.

В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок.

Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.

Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца.

Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.

По окончанию ремонтных работ следует еще раз осмотреть все швы и тщательно заделать их, после чего замазать их герметиком

Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее. При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.

Окончательные работы в колодце

По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.

На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.

Не забудьте, что нормальная эксплуатация водозаборной шахтной выработки и сохранение ее водообильности напрямую связана с грамотным обустройством, с правилами осуществления которого ознакомит предложенная нами статья.

Технология углубления колодцев

Подготовительные работы

Рекомендуется выполнить доработку существующего источника в таких случаях:

1. Нет свободного места для новой криницы.
2. К колодцу подведены трубы и электрические кабели, и для их переноса потребуются значительные финансовые затраты.
3. Добываемая вода высокого качества.
4. Ствол достаточно глубокий — не менее 10 колец.
5. Суточный приход жидкости — менее одного кольца или его вовсе нет.

Откажитесь от доработки в таких случаях:

1. При обнаружении плывуна больших размеров.
2. Сезонные колебания уровня воды очень большие.
3. Глубина шахты меньше 8 м.
4. Колодец очень старый, придется не только копать, но и восстанавливать всю конструкцию.
5. Если подземная часть состоит из бревенчатого сруба, в котором колоды сдвинуты друг относительно друга на 5 см и более.
6. Деревянные детали шахты сгнили.

Для работы понадобятся следующие инструменты и приспособления:

• Лопата с удобным черенком для использования в ограниченном пространстве.
• Насос для откачивания грязной воды.
• Топор, лом или отбойник для прохождения твердых пород.
• Лебедка г/п 500-600 кг для подъема ведер с грунтом.
• Компактная лестница, не занимающая много места, например, веревочная.
• Источник света.

Использование колец меньшего диаметра

Работы по углублению дополнительными кольцами выполняются в такой последовательности:

1. Убедитесь, что дно способно выдержать дополнительную нагрузку от ремонтных колец.
2. Выкачайте всю воду их колодца.
3. Демонтируйте надстройку над шахтой.
4. Опустите в криницу кольцо с острой кромкой, а на него — ремонтное кольцо. Места соединения загерметизируйте.
5. Зафиксируйте элементы друг к другу металлическими скобами.
6. С помощью отвеса проверьте вертикальность стенок новой шахты.
7. Удалите землю внутри изделий, сначала посредине, затем под башмаком, пока шахта не осядет.
8. Повторяйте операцию до тех пор, пока не появится мощный поток воды.
9. Проверьте вертикальность стенок строения.
10. Сформируйте донный фильтр.
11. Засыпьте зазор между трубой и стенкой мелким камнем и песком.
12. Выполните монтаж разобранных построек и снятого оборудования.

Применение труб для фильтрового углубления

Углубление колодца трубами выполняется в такой последовательности:

• Оберните изнутри трубу мелкоячеистой нержавеющей сеткой и закрепите ее в таком положении.
• Установите изделие вертикально по центру колодца и временно зафиксируйте.
• Смонтируйте над шахтой треногу с блоком.
• Пропустите через блок канат и закрепите к нему желонку — специальное приспособление для удаления грунт. Выглядит она как заостренный отрезок трубы с клапаном.
• Проконтролируйте, чтобы желонка располагалась точно по центру скважины.
• Приподнимите канатом приспособление и проверьте, чтобы под ним оставалось 1,5-2 м свободного пространства.
• Отпустите канат — устройство упадет в скважину и войдет в грунт, часть которого попадет через отверстие внутрь приспособления.
• Поднимите желонку и удалите грунт из ее полости.
• Повторите операцию, периодически опуская трубу на освободившееся место.
• После получения желаемого результата пространство между новой и старой шахтой засыпьте щебенкой, камнем и песком и забетонируйте его.
• Насыпьте на дно несколько слоев щебня, чтобы создать донный фильтр.
• Выполните монтаж построек и оборудования, снятого в начале работы.

Как углубить колодец с плывуном желонкой

1. Уровень воды в кринице в пределах 1 м, и никакими традиционными способами увеличить его не удается.
2. Жидкость в колодце мутная коричневатого оттенка.
3. Зимой происходит интенсивное пучение, часто приводящее к деформации конструкции.

Способы углубить колодец своими руками

Прежде чем выбрать правильный способ углубления, необходимо изучить свойства грунта, водоносный слой и разобраться с причинами исчезновения воды. Для проведения ремонтных работ понадобятся насос, лопата, ведра, лебедка, веревочная лестница, отбойный молоток, каска с фонариком, резиновые сапоги или спецодежда. Перед тем как приступить к ремонту и обслуживанию источника, следует проверить, в каком состоянии находится колодец.

Осаживанием бетонной колонны

Применим лишь к тем шахтам, которые пробыли в эксплуатации не более года, имеют в составе менее 10 звеньев и новые кольца.

Для этого необходимо:

1. Снять с колодца ворот и очистить дно от ила и прочих примесей, проверить кольца на наличие повреждений.
2. Удалить грунт со дна, используя ведра, трос и блок. Убрать землю с подкапыванием под нижнее кольцо.
3. Надавить на верхнее звено таким образом, чтобы осадить всю конструкцию на глубину, выкопанную прежде.
4. Процесс повторить несколько раз, до следующего слоя воды. Глубина погружения при этом не должна превышать 3 м.
5. Сверху присоединить новые, недостающие кольца, прикрепить их к стволу пластинами с болтами и скобами, стыки зацементировать. Последнее кольцо установить над уровнем земли.

Этот способ гарантирует сохранение целостности конструкции, но существует и риск повредить кольца в процессе вдавливания. К минусам относится и ограничение по глубине.

После осаживания соединяем кольца металлическими скобами и затем цементируем стык.

Наращивание колодезных стенок снизу

Работы нужно вести в несколько этапов, лучше всего по 30-40 см, чтобы дать цементу затвердеть, иначе, в случае внезапного оседания шахты, кольцо сломает неокрепший цемент или кирпич.

Выполняем кладку тщательно отобранным кирпичом.

Бетонными кольцами меньшего диаметра

В отличие от предыдущих, данный вариант не требует подкапывания под нижнее звено.

Выполняется увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны до осыпания стен воронки.

На последнем этапе следует выполнить гидроизоляцию швов и заполнить раствором из бетона и песка пространство между старыми и новыми звеньями.

Сооружение, углубленное кольцами меньшого размера.

Фильтром

Для метода очистки фильтром необходима метровая пластиковая или металлическая труба. Она перфорируется и оборачивается стальной сеткой с мелкими ячейками, выступающей в качестве фильтрующего материала, предотвращающего попадание песка в трубу. Труба опускается в скважину и вгоняется в грунт на дне, для большей устойчивости фиксируется к стенкам колодца анкерами.

Этот способ позволяет достичь следующего водоносного слоя, так как труба наполняется грунтом, илом и иными органическими породами, вытаскивается, очищается, погружается снова, и так до достижения требуемого результата.

Пластиковой трубой

Для этого понадобится пластиковая труба с гофрированными снаружи стенками. Она опускается внутрь колодца до дна. Когда труба доходит до прибывающего с большой скоростью слоя воды, следует осадить ее до самого дна, пространство между колонной и пластиковой трубой засыпать галькой, песком и цементом и залить водой.

Таким же образом необходимо опустить следующее звено трубы, соединить его с предыдущим, снова в свободное пространство засыпать бетонно-песчаную смесь. Повторять, пока последнее звено не достигнет уровня земли.

Этот способ позволяет защитить бетонную шахту от разрушения и деформации, продлевая срок ее эксплуатации. Кроме того, пластиковые трубы защищают шахту от плывуна. Единственный недостаток в том, что в случае повреждения их невозможно вытащить обратно.

Пластиковая труба защищает бетонную шахту от разрушения.

Пробуренной внутри скважины

От дна шахты производится бурение до водоносного слоя. В скважину вставляется пластиковая обсадная труба, а в нее опускается глубинный насос, который с помощью помпы подает в колодец чистую воду без дополнительной фильтрации. Недостаток метода в том, что им невозможно воспользоваться без насоса, необходимого для прокачки после бурения.

Бурим скважину до водоносного слоя.

Увеличение выработки в плывуне

Плывуны встречаются двух видов:

• подвижные;
• ложные.

Если в процессе очистки пришлось столкнуться с первым видом, следует прекратить работы и приступить к выкапыванию нового колодца.

Если плывун ложный, его плавучесть нейтрализуется оказанием на него высокого давления. Такое давление можно создать, используя железобетонные кольца меньшего диаметра, чем звенья колонны.

Если плывун толще 2 м, через слой слабого грунта забивается труба с толстыми стенами диаметром 25 мм. Она помещается на глубину 20 м, до чистой воды, которая и должна заполнять колодец.

Если на дне колодца плывун, то углублять скважину нельзя. 

Порядок проведения работ

Итак, когда все необходимое приобретено, углубить колодец своими руками будет несложно. Тем не менее потребуется физическая подготовка и хорошая координация – придется много раз выходить на поверхность и спускаться в шахту.

Работа начинается с демонтажа колодезного домика, если он присутствует и откачки воды дренажным насосом

Важно вывести сток за пределы участка, ниже уровня колодезной шахты, иначе поток вернется вновь. Убирать рукав нельзя – колодец, без сомнения, начнет заполняться снова.
Теперь дно колодца и стенки очищают от илистых отложений

Пользуются скребками, лопатами, щетками. Чтобы чистка колодца стала качественной, отбитые наросты или размазавшуюся грязь промывают проточной водой из шланга, выкачивая затем ее количество дренажным насосом. Стенки колодца затем просушивают.
Далее, оценивают состояние колодезной шахты и ее дна. Чтобы впоследствии ее не повело – углубить колодец нельзя без выборки грунта – бетонные кольца скрепляют между собой. Для этого сверлятся отверстия в рядом стоящих конструкциях и забиваются скобы, анкера и прочий стальной крепеж.

Что касается дна, углубить колодец на плывуне чрезвычайно сложно – при перекосе бетонного коридора или его неправильной постановке, поток восходящих масс перекроется и скважина обмельчает со временем. Оценить состояние и выбрать способ углубления требуется профессионально.

Как альтернатива способу – углубить колодец из бетонных колец – предлагается сделать подобный монтаж из пластиковых труб. Тогда перепады водяного горизонта не страшны, так как каждая из комплектующих труб может быть разной длины. Углубить колодец трубой – бюджетный способ добраться до водоносных горизонтов.

Суть метода сводится к следующему: под бетонными кольцами грунт не выбирается, только очищается. Ручным буром высверливаются скважины нужной длины, в которые вставляются обсадные пластиковые трубы. Они, в свою очередь, возвышаются над донной поверхностью на 40–50 см. Остается только приготовить щебневую подушку в 15 см, служащую дополнительным фильтром и углубление колодца пластиковой трубой закончено.

Выбор обсадных труб всецело отдается на откуп владельцев домашней скважины – металл или пластик. Например, пластиковые трубы для углубления колодца легки в монтаже, долговечны и дешевы. Но при этом смогут влиять на качество питьевой воды, если сырье не отвечает требованиям ГОСТа.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Вернемся к вопросу – как углубить колодец бетонными кольцами. Итак, предварительная работа сделана – дно и стенки очищены, а элементы бетонного коридора скреплены арматурой. Теперь аккуратно выбирают грунт под самым нижним кольцом. Делать это удобнее строительным мастерком или киркой, складывая лишнюю почву ведро и поднимая его на блоке

Важно убирать большую породу, так как со временем она сделает проблематичным наполняемость колодца – закупорит источник

Когда места достаточно для установки нового кольца – его высоту следует учитывать с «припусками» на песчано-щебневую подушку – с помощью лебедки опускают железобетонное изделие. Действуют, соблюдая положенную технику безопасности, используя стропы. Получившийся зазор заполняют специально приготовленным щебнем для фильтрации – промытым и мелким.

Собственно, это все решение вопроса как углубить колодец своими руками. Остается дождаться заполнения шахты, анализов взятых проб и по результатам эксплуатировать получившуюся конструкцию.

За неимением опыта или свободного времени для работы, процесс поручают профессионалам. Этим занимаются компании по бурению водоносных скважин. Найти их не составит труда, равно как и договориться о стоимости работы – цена на углубление колодцев до 5 бетонных колец в среднем составит 10 тыс. рублей. В стоимость войдет чистка и дренаж.